Remise en etat d'un bloc 200Tdi 12L

[LØLØ]

Bonjour, suite à une immobilisation de 7 ans, précédé d'un entretien plus que douteux,
suivit d'une remise en route musclée de la part de mon prédécesseur, et ce malgré un nettoyage carter d'huile,
de la pompe à huile un rinçage avec produit spéciale; 2 vidanges; 2 filtres à huile: 482 km plus tard,
après 25km d'autoroute à 100km\h arrêt à un feu, voyant d'huile qui clignote et toujours ce bruit sourd qui me préoccupe depuis le début qui s'amplifie au fil des km .
Le lendemain j'étais fixé, un ami garagiste, me laisse un petit coin de son paradis pour épancher mon âme
et OUVRIR...
ATTENTION !!! Les manipulations décrites ci-dessous ne doivent être effectuées que par des personnes ayant les connaissances mécaniques & l'équipement requis, nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation que vous ferez des informations livrées ci-dessous.
Les informations délivrées ci-dessous ne remplacent en rien le manuel d'atelier édité par le constructeur.

Mais il est évident que le petit reportage s'en inspire fortement... :
A l'heure d'aujourd'hui le bloc n'est pas encore fermé mais seulement embiellé et j'espère qu'il tournera en fin de semaine.( Petite mise a jour: Le land a quitté la table d'opération le 01-03-2008 à 13:36 par ses propres moyens ).
Toutes vos critiques constructives sont les bienvenues.
Le piège: Ce qui a été fait sur moteur avant la mise en route: embrayage neuf; turbo neuf; distribution totale neuve; alternateur neuf; démarreur reconditionné; faisceau électrique. Ben! y a plus qu'a continuer...

Sommaire:

EPISODE I : Diagnostique et documentation moteur.
EPISODE II : Liste de pièces & commentaires.
EPISODE III : Sortir le moteur du land.
EPISODE IV : Démontage: Carter distribution; culasse; pompe à injection; carter volant moteur; pompe de gavage; reniflard d'huile; support filtre à huile.
EPISODE V: Démontage: Pompe à vide; vilebrequin.
EPISODE VI : Démontage: arbre a cames ; gicleur d'huile. Déglaçage.
EPISODE VII: Mesures de contrôles du bloc; remontage du vilebrequin.
EPISODE VIII: Pistons, segments: nettoyage; contrôles; remontage. Choix joint de culasse.
EPISODE IX: Remontage: Cadre échelle; pompe à huile; carter d'huile; support de filtre à huile; pompe à vide; trappe pompe de gavage et de reniflard d'huile.
EPISODE X: Remontage: Carter d'embrayage; joint spi de vilebrequin arrière; volant moteur; embrayage.
EPISODE XI: Remontage: Carter distribution; pompe injection; courroie de distribution; calage distribution.
EPISODE XII: Déshabillage culasse; contrôle; bougie de préchauffage; démontage des soupapes.
EPISODE XIII: Rodage soupape; joint de culasse; remontage de la culasse.
EPISØDE XIV: Serrage de la culasse
EPISODE XV: Rampe de culbuteur; réglage jeux de soupape. En création ...



EPISODE I
1) Premier pas, démontage du carter d'huile (1) au fond les copeaux dorés pas bon!

2)Puis la pompe à huile (6)avec sa crépine (17) les vis de maintien (14)sont un peu galère à atteindre, si on démonte la crépine, la semelle en alu (90) peut être démontée le corps de pompe à huile passe au travers ainsi on a un accès plus aisé, surtout pour enlever les petits blocages en rotation (15) .

3)Enfin l'embiellage après avoir secoué toutes les bielles, mon choix a été de commencer par démonter le premier chapeau (60) car elle avait plus de jeu que les autres...

4)Bingo! le coussinet (59)a tourné l'ergot de blocage en rotation n'est plus là et le régule est parti au fond du bac à huile...

5)Le maneton non plus n'est pas joli joli, les rayures sont profondes, normalement cela doit avoir la surface d'un miroir .Cela sens le changement de vilebrequin (62)

6)DOC N°1 Graissage. Le problème rencontré étant un problème graissage signalé par le voyant suite à une baisse de pression dut à une grande usure des paliers de vilebrequin et de bielles qui laissent passer trop facilement l'huile cela engendre une baisse de la retenue et à bas régime une faible pression, à haut régime cela ne se voit pas, la vitesse de rotation compense. Je ne peux que conseiller de changer les coussinets de bielles et de paliers à titre préventif dès que le voyant d'huile s'allume a bas régime; et dès que possible mesurer la pression d'huile. Un vilo de TD ou de 200 Tdi sont les mêmes il coûte environ 700€; un vilo de 300 Tdi environ 1000€, sans le reste.

7) DOC n°2 graissage: L'huile entre l'arbre de commande vertical (23) et le corps de pompe n'est pas filtrée . Cela veut dire un gros boulot de nettoyage car il y a beaucoup de particules métalliques en suspensions dans l'huile .

13) Nombre de trous dans je joint de culasse (32), c'est le premier truc a regarder lors d'une intervention sur le bloc cette question vous sera posé à la commande du joint. 3 trous au lieu d'un, cela donne un moteur anémique . Ils sont situés au fond à droite au dessus de la pompe de gavage . Je reviendrai dessus plus tard.

8 ) DOC N°3 l'arrière Quelques documents papier car il n’existe pas a ma connaissance une doc pdf du 200 ce sont des docs extraites du manuel d'atelier land 110 donc moteur 11L très proche du 12L. Les grosses différences étant la position du turbo et pipes associées, ainsi qu'un galet en plus sur la distribution pour le 12L du disco.
La couleur du numéro qui suit un nom de pièce se rapporte à la doc de la même couleur ou tu peux trouver la pièce dans son éclaté, cliques dessus, c'est un liens qui te ramène direct à la bonne DOC; le numéro étant celui de la pièce dans l'éclaté. Vu le nombre de pièces misent en œuvre c'est plus simple , mais notre webmaster reste le maître des lieux...

9) DOC N°4 le dessous

10)DOC N°5 le devant

11) DOC N°6 le dedans

12) DOC N°7 le dessus

A SUIVRE...

[nomansland]

Salut LOLO , alors ça roule bientot ???
amitiés
Stef

[The Pater]

La question que l'on peut se poser est : "pourquoi le coussinet du palier s'est mis en rotation et est-ce que la rotation est une conséquence ou une cause ?"

Très sincèrement, je pense fortement que la destruction de l'ergot de blocage en rotation, puis la rotation du coussinet est la conséquence d'une mauvaise lubrification.

Mauvaise lubrification -> grippages -> casse de l'ergot -> rotation des deux demis coussinets -> obstruction probable de l'arrivée d'huile -> destruction rapide.

Est-ce la remise en route "musclée" après une immobilisation de 7 ans qui est la causse première ?

Peut être. Cela semble fortement probable.

Il est important de connaitre la cause première avant de tout remonter. vérifier par exemple que la canalisation d'huile allant vers le coussinet HS ne soit pas obstrurée etc....

A+

[nomansland]

Salut Pater , oui , moi je pense que ce moteur etant arrèté depuis pas mal d'années , les coussinets se sont collés sur le villebrequin , et qu'a la remise en route ils ont tournés dans la bielle !!!??? a+ Stef

[landlorraine]

La question que l'on peut se poser est : "pourquoi le coussinet du palier s'est mis en rotation et est-ce que la rotation est une conséquence ou une cause ?"

Très sincèrement, je pense fortement que la destruction de l'ergot de blocage en rotation, puis la rotation du coussinet est la conséquence d'une mauvaise lubrification.

Mauvaise lubrification -> grippages -> casse de l'ergot -> rotation des deux demis coussinets -> obstruction probable de l'arrivée d'huile -> destruction rapide.

Est-ce la remise en route "musclée" après une immobilisation de 7 ans qui est la causse première ?

Peut être. Cela semble fortement probable.

Il est important de connaitre la cause première avant de tout remonter. vérifier par exemple que la canalisation d'huile allant vers le coussinet HS ne soit pas obstrurée etc....

A+

Bonjour à tous,

Je suis aussi de l'avis de The Pater et de Nomansland. Je pense qu'il y a eu grippe car plus de lubrification et/ou arret prolongé.

A+

[Normand 1400]

que voilà un boulot sympa...

Je ne crois guère à un grippage des coussinets après arrêt prolongé ni aux méfaits d'une remise en route musclée...

On ne flingue pas un palier lisse aussi facilement que ça.

Pour ma part, j'aurais tendance à soupçonner, pour avoir déjà vu le tour, une décantation excessive à l'intérieur des canalisations de graissage du vilebrequin lui même.

Qui dit décantation dit réduction de la section de passage, donc diminution de la quantité d'huile parvenant au palier, donc apparition d'un frottement, donc échauffement, donc fonte d'une partie de l'alliage, donc bielle coulée.

En 7 ans d'immobilisation, pas de problèmes, la merde a eu soigneusement le temps de se déposer et de solidifier un peu partout...

Et ce n'est pas avec un produit de rinçage qu'on élimine ce genre de dépôt.

Pour peu que l'huile ait été additivée avec Dieu sait quoi auparavant (je rejoins donc le Pater quant aux risques encourus par l'utilisation d'additifs) on est quasiment sûrs du résultat.

Le problème est à présent de nettoyer toutes les canalisations de graissage, ce qui implique de déposer tous les bouchons de l'embiellage et du reste (distribution en particulier) puis de tout nettoyer avec des outils pas toujours faciles à réaliser et encore moins à utiliser (genre écouvillon en cuivre utilisé par les armuriers).

Faute de quoi, on se retrouve avec un débit d'huile insuffisant et c'est reparti pour un tour, même avec une pompe à huile neuve (changer le vilo ne va pas nécessairement tout résoudre s'il y a eu décantation dans les bielles et/ou dans le haut moteur).

Un contrôle complet de la propreté de l'ensemble du circuit de graissage s'impose, surtout s'il y eu entraînement de copeaux ou de limaille. On peut en effet supposer que le filtre à huile s'est colmaté et que le circuit a été automatiquement by-passé, donc que la merde s'est promenée partout (ce que je raconte est peut être inexact, car je n'ai pas vérifié que la fonction de shuntage d'une cartouche d'huile colmatée existe sur les Land...).

En revanche, la rupture de l'ergot n'est pas normale, sauf si ton moteur émettait un boucan d'enfer, traduisant un jeu aux paliers important, ce qui n'a pas l'air d'être le cas si je t'ai bien lu (encore que, avec les coussinets mince actuels, le bruit de bielle coulée d'antan se soit sensiblement réduit) ; je suppose que tu as prévu de le faire, mais un contrôle du gauche et du vrillage des bielles me semble devoir être réalisé d'emblée.

Mais tu as du prévoir le temps qu'il fallait pour tout vérifier.

J'allume un cierge pour tes pièces neuves déjà reposées...

[LØLØ]

En résumé on est tous d'accord sur les causes. En attendant que MAU m'éberge une première série photo pour continuer dans le détail, je grille quelques épisodes pour que l'on puisse continuer l'analyse des causes qui somme toutes me semble acquises.
EPISODE II
14) Les pièces neuves, sachant que le villo provient d'un TD; qu'il est bon; qu'il m'a été offert par les potes land ( merci!!!). Le reste 764€, sans l'huile sans le liquide de refroidissement ni les petites surprises ...

15) Jolie photo qui montre bien l'état de non propreté . J'ai trouvé lors de la premiére vidange à 400km que l'huile avait une odeur de brulé vidange effectuée à cause du bruit qui augmentait, c'est ça l'espoire...
Que pensez vous d'un rinçage ou lavage moteur au gazoil du genre: 50% GO avec 50% Huile laisser tourner le moteur au ralanti ¼ heure, vidanger et recommencer plusieurs fois de suite.?

16)Le gicleur d'huile (77) sous le piston (52), sachant qu'il y a un clapet de régulation dans la vis bango (73) constitué d'une petite bille et d'un ressort .

17) Les chapeaux de paliers (67) de vilebrequin avec leur cousinets, dans l'ordre, celui où il manque la vis est du côté volant moteur (64). D'aprés les strasses d'usures de couleurs differentes, il semblerait qu'il y a eu une ondulation du vilebrequin.

18 ) Le bloc nettoyé. Dans la facture je n'ai pas compté les 15 litres de white-spirit ni la caisse de chiffon blanc industriel non pelucheux ni la collection de pinceaux. Je n'ai pas fait sauté les pastilles de sablage car la partie "eau" m'a paru correct.
Le nettoyage du bloc c'est 2 jours en le positionnant dans tous les sens, sans trop m'attarder sur les parties extèrieur ormis les plans de joint.

19) Cette photo ne sert à rien je la trouve juste délirante . Oui je sais les goûts, les couleurs...

A SUIVRE...













NB: difficile avec la fumée que dégage le moteur

[bisnouk]

Franchement quand je vois la dernière photo (19) je ne comprends pas pourquoi tu t'étonnes d'avoir l'huile qui a une odeur de brulé.... C'est un moteur de Land pas la chaudière d'un Fardier, ça marche moyen avec des braises sous le carter

Plus sérieusement, C'est vraiment rentable de refaire un moteur qui a autant souffert ??? Hormis le plaisir de le faire bien sûr.

[LØLØ]

Franchement quand je vois la dernière photo (19) je ne comprends pas pourquoi tu t'étonnes d'avoir l'huile qui a une odeur de brulé....

La fumer ressort par les trous de passage d'eau. Elle est le fait d'un coup de souffette à 7/8 bar dans le trou de vidange à gauche du bloc, le circuit d'eau étant plein de white spirit, il y a une espèce de vaporisation qui se crée. La fumée sans feu, c'est possible, CQFD .
A mon avis l'odeur de brûlée est dût aux frottements excessif , la bielle N°1 était légérement bleu au niveau de sa fixation au maneton, signe de chauffe... De la première à l'avant dernière vidange, il y a toujours eu cette petite odeur.

Plus sérieusement, C'est vraiment rentable de refaire un moteur qui a autant souffert ??? Hormis le plaisir de le faire bien sûr.

Après controle le bloc est bon. Un moteur 200Tdi d'occase dont tu ne connais pas le passé c'est mini 1000€ si tu as beacoup de chance! Sinon c'est 3700€ en neuf. Donc je pense que oui, pour 700€ je repars sur une bonne base.
Je ne connaissais pas le 200Tdi seulement le 2¼, le 2,5D et TD ainsi que les vieux V8 cabu. Sachant que le prochaine objectif c'est le 2L du 107
J'évolus beaucoup moins vite que la gamme, je dirais même que je régresse, donc c'est aussi l'occasion et le plaisir . "J'chais poâs" si je vivrai assez vieux pour dépoiler un TD4 dans 20 ans heuuu! j'aurai 69 ans ,aujourd'hui 49 pile poile, peut-être que j'aurai une chaise roulante TD4 .
A+

[ben32]

Salut LLolo tu dis ceci : 13) Nombre de trous dans je joint de culasse (32), c'est le premier truc a regarder lors d'une intervention sur le bloc cette question vous sera posé à la commande du joint. 3 trous au lieu d'un, cela donne un moteur anèmique Sad. Ils sont situés au fond à droite au dessus de la pompe de gavage . Je reviendrai dessus plus tard.

peux tu m'expliquer pour quoi un joint de culasse a 3 trous donne un moteur anémique stp ............toi ou quelqu'un d'autre

merci

[landlorraine]

Salut LLolo tu dis ceci : 13) Nombre de trous dans je joint de culasse (32), c'est le premier truc a regarder lors d'une intervention sur le bloc cette question vous sera posé à la commande du joint. 3 trous au lieu d'un, cela donne un moteur anèmique Sad. Ils sont situés au fond à droite au dessus de la pompe de gavage . Je reviendrai dessus plus tard.

peux tu m'expliquer pour quoi un joint de culasse a 3 trous donne un moteur anémique stp ............toi ou quelqu'un d'autre

merci

Salut,

Le nombre de trous d'un joint de culasse n'est autre qu'un repere concernant l'epaisseur de ce joint. Monter une autre epaisseur n'est peut être pas conseillé.

Nico.

[disco200tdi]

Bonjour,

En absence de l'historique du moteur, le mieux est de mesurer la cote de dépassement des pistons et de remonter le joint adéquat.

(édité suite gourance de termes "pistons et pas cylindres")

[torero]

Salut!

Je ne suis pas certain que ça ait quelque chose à voir avec le dépassement des cylindres.Il me semble que l'épaisseur des joints de culasses est fonction de la côte de resurfaçage.Forcement plus on enlève de matière sur la culasse et plus il faudra augmenter l'épaisseur du joint, pour conserver le même taux de compression.
Maintenant si on monte un joint de culasse épais (3 trous ) sur une culasse neuve, on va diminuer le taux de compression et avoir un moteur anémique.

[disco200tdi]

Je ne suis pas certain que ça ait quelque chose à voir avec le dépassement des cylindres.Il me semble que l'épaisseur des joints de culasses est fonction de la côte de resurfaçage.Forcement plus on enlève de matière sur la culasse et plus il faudra augmenter l'épaisseur du joint, pour conserver le même taux de compression.
Maintenant si on monte un joint de culasse épais (3 trous ) sur une culasse neuve, on va diminuer le taux de compression et avoir un moteur anémique.

Effectivement pas dépassement cylindres mais pistons.

Normalement la culasse n'est pas rectifiable.

Mais j'ai déjà fait resurfacer une culasse (- 5/100), bien que non rectifiable.

[ben32]

Merci a vous, je sais que les trous correspondent a une epaisseur de joint de culasse, je pensai que LoLo disait que quelque soit le moteur un joint a 3 trous le rendait forcement anemique et comme moi sur mon 300tdi que je vais changer la smeiane prochaine j'ai un 3 trous je me posai la question.
Ceci dit des specialistes m'ont dit qu'un trois trous pouvait être monté d'origine.........sachant qu'il y a encore derriere le zero trous qui monte a 1.6mm d'epaisseur.

[bisnouk]

La fumer ressort par les trous de passage d'eau. Elle est le fait d'un coup de souffette à 7/8 bar dans le trou de vidange à gauche du bloc, le circuit d'eau étant plein de white spirit, il y a une espèce de vaporisation qui se crée. La fumée sans feu, c'est possible, CQFD .

Ouaip mais l'effet est particulièrement joli à photographier !

Après controle le bloc est bon. Un moteur 200Tdi d'occase dont tu ne connais pas le passé c'est mini 1000€ si tu as beacoup de chance! Sinon c'est 3700€ en neuf. Donc je pense que oui, pour 700€ je repars sur une bonne base.

C'est sur que vu sous cet angle... Après c'est une question de compétence.... ma courroie de distrib, faut que je commence à y penser, et rien que ça, ça me fait flipper d'y toucher Alors opérer un moteur à coeur ouvert.... je préfère mes microprocesseurs !

aujourd'hui 49 pile poile

Ben alors BON ANNIVERSAIRE , et je lève virtuellement mon verre à ta santé.

[Mauresque]

Normalement la culasse n'est pas rectifiable.

Mais j'ai déjà fait resurfacer une culasse (- 5/100), bien que non rectifiable.

Pareil

Quant à la suite des photos de LØLØ, elles sont en ligne depuis 2 jours mais il ne lit ses mails

[Frédéric_Dept79]

Normalement la culasse n'est pas rectifiable.

Mais j'ai déjà fait resurfacer une culasse (- 5/100), bien que non rectifiable.

Pareil

Quant à la suite des photos de LØLØ, elles sont en ligne depuis 2 jours mais il ne lit ses mails

Il sait peut être pas lire, juste écrire (bien en plus)

J'suis loin

[The Pater]

15) Jolie photo qui montre bien l'état de non propreté . J'ai trouvé lors de la premiére vidange à 400km que l'huile avait une odeur de brulé vidange effectuée à cause du bruit qui augmentait, c'est ça l'espoire...
Que pensez vous d'un rinçage ou lavage moteur au gazoil du genre: 50% GO avec 50% Huile laisser tourner le moteur au ralanti ¼ heure, vidanger et recommencer plusieurs fois de suite.?

Typique huile qui a vieilli.
Soit l'huile utilisée est de l'huile à trois francs six sous, soit plus probablement, l'intervalle de vidange n'a pas été respecté.
Il y a aussi le cas de surchauffe moteur prolongé et/ou le mélange d'huile pas si compatible que cela.

Je ne peux que te conseiller de nettoyer les pièces avant remontage le mieux que tu peux.
Ensuite, je ne suis pas fana des huiles de rinçages. Une huile de qualité est assez détergente pour finir le nettoyage. De toute façon il faudra bien plus de 1/4 heures pour retirer les résidus.
Après avoir nettoyer comme tu peux et vérifié que les canalisations ne sont pas bouchées.... roule. Puis vers les 5000 km vidange te change le filtre à huile.

A+

[LØLØ]

Merci a vous, je sais que les trous correspondent a une epaisseur de joint de culasse, je pensai que LoLo disait que quelque soit le moteur un joint a 3 trous le rendait forcement anemique et comme moi sur mon 300tdi que je vais changer la smeiane prochaine j'ai un 3 trous je me posai la question.
Ceci dit des specialistes m'ont dit qu'un trois trous pouvait être monté d'origine.........sachant qu'il y a encore derriere le zero trous qui monte a 1.6mm d'epaisseur.

Salut, il y a un épisode prévu... Les photos sont faites mais pour faire bref et pas griller les étapes; sur les Tdi les pistons dépassent le plan de joint du bloc, le nombre de trou dépend de la hauteur du dépassement :
0.50 mm à 0.60 = 1 trous
0.61mm à 0.70 = 2trous
0.71mm à 0.80= 3trous
Souvant dans le doute les mècanos montent des trois trous, ça marche. Les culasses sont données comme non rectifiable. C'est l'histoire des camionneurs belge devant un pont l'un dit à l'autre on dégonflent les pneus et on passent, la réponse de l'autre étant: mais non! c'est pas en bas qu'est le problème mais en haut. Pour notre joint de culasse le seul cas ou le nombre de trou peut être modifié c'est si on intervient sur le bas .
EPISODE III
20)Vidange du circuit de refroidissement par le durite basse de radiateur; démontage: calandre plastique; la face avant trois "vis de 13" par coté, les 2 petites barres de renforts fixées au chassis (vis+écrou=boulon, une petite remarque, pour mettre tout le monde d'accord, ce que langage courant appel une vis de 13 c'est souvent une tige de 8mm de diamètre filetée au pas métrique depuis 83 sur nos land à quelques exceptions près, qui est nommée en faite par la taille en mm de la clef six pans qui permet de la démonter, pour du Ø10mm=clef 17mm et Ø12=clef 19mm...); les durites d'eau, d'air, d'huile côté moteur, sortir l'ensemble tout d'un bloc. Laisser sur place la pompe de DA sans rien vidanger. Démontage de la petite pompe d'amorçage sans désacoupler les durites de GO. Le câble d'accélérateur, les 2 durites de GO au cul de la pompe: le retour et celle qui va au filtre. Le faisceau électrique:l'électrovanne GO,les capteurs de température et de pression; l'alternateur; le démarreur; bougies de préchauffage; durites de chauffage, de dépression; plus les options; et ce que j'ai oublié ...


21)Démontage des écrous de la cloche de boite sans toucher à ceux du démarreur.

22)Ecrou de silen-bloc moteur.

23)Callage de la boite.

24) Levage, juste ce qu'il faut à l'aide de la chêvre en compensant au niveau de la boite pour conserver l'alignement.

25) Tirage léger vers l'avant ... Cela ne sort pas? On remarque du côté droit à gauche de la photo que l'on est légèrement décollé de la cloche, à ce stade ne pas forcer mais chercher les raisons.

26)Le rebel! je serai tenté de dire que c'est un classique, il y en a toujours un qui ce cache, celui la, invisible: du dessus, du dessous à cause des renforts de fonderie et du côté à cause du tablier. Je l'ai attrapé par derrière, en traitre à l'aide d'une grande rallonge muni d'un cardan sur le cliquet.

27)Ca y est cela vient gentillement sans forcer.Ces quelques centimètres sont de grands moments .

28 ) C'est bon, on est suffisament avancé, la queue de boite est dégagée du mécanisme d'embrayage on va pouvoir lever. On peut voir les vis BTR,(six pans creux ou Alen) de fixation de la pompe d'amorçage remisent en place, un réflexe afin de ne pas perdre trop de temps lors du remontage.
En haut à droite l'un des deux points d'encrage de la chêvre.
Ho! le beau filtre à GO tout neuf et tout contaminé snif!

29)Décollage, on monte, on monte, ça tangue un peu, ça tourne un peu aussi, doucement, ne rien toucher .
Joli paysage en bas dans la brume...

30)Qu'est ce que la notion du vide pour vous? On situe mieux la planque de l'écrou rebel, juste sous le renfort de fonderie du démarreur.

31)Moteur en place sur la table d'opération.

32)Bouchon de vidange du bloc.

33)Beau le liquide tout neuf, snif!

34)Grand moment de solitude le bain de pied ...Mais ça m'énerve un peu, il faudrait vidanger dans une piscine olympique pour ne pas en mettre à côté.

35)Pret à opérer, scalpel, compresses, clamp, douille de 30 mm pour la vis (19) de maintien de la poulie de vilebrequin (17) alias Damper lorsqu'elle est munie d'un amortisseur anti vibration (21) , on le voit bien mais de l'autre côté de la poulie. Vis qui peut se vanter d'avoir le plus fort couple de serrage sur un land 341N.m ou 34kg...

A SUIVRE...