Remise en état transmission def 90

[Titeuf44]

J'ai enfin réussi à sortir mes rotules de direction à l'avant droite. J'ai acheté une barre à mine mais ça n'a pas suffit. J'ai du chauffer et y aller à la masse!

Pour les joints papiers que je dois remplacer. N'est-il pas plus sur de mettre de la patte à joint?

Mis à part ****part il y d'autres marque à éviter?

[The Pater]

Pour les joints papiers que je dois remplacer. N'est-il pas plus sur de mettre de la patte à joint?

Le joint papier est suffisant. Mais si tu veux mettre de la pâte à joint pour avoir ceinture et bretelles......

Mis à part ****part il y d'autres marque à éviter?

Oui, il y a le "Noname"

A+

[Titeuf44]

Ok merci pour ces infos.
Une autre question:
Les joints papier vous les badigeonez de graisse avant montage?

[The Pater]

O
Les joints papier vous les badigeonez de graisse avant montage?

Très peu, juste pour qu'ils tiennent en place lors du montage.

A+

[Titeuf44]

Ça marche merci pour ces précisions. Je vais donc changer:les fusées, les roulements, les shères (avec les pivots inf et sup), les joint homocinétiques et tous les joints spi et papier bien sur.
En démontant le coté droit (où j'avait la fuite), le resort du joint spi de boule était cassé ça explique peut être la fuite?

Par contre pour le joint homocinétique, je ne vois pas bien ce que c'est. Je pense que ça se trouve dans les cardans de transmission non?
Merci

[The Pater]

Par contre pour le joint homocinétique, je ne vois pas bien ce que c'est. Je pense que ça se trouve dans les cardans de transmission non?
Merci

http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=28&t=3463

Vas à la lettre J et ensuite Joint homocinétique.

Tu peux aussi lire la définition du cardan......

A+

[Titeuf44]

Après 5 mois, je reprend le chantier du Land (j'ai eu des travaux dans la maison + les vacances...). J'ai reçu toutes les pièces qui me manquait pour remonter la transmission à l'avant.

Voici où j'en suis maintenant:

J'ai remonté les carters de bols et là j'en suis aux réglage des pivots. Si j'ai bien compris (en lisant la doc LR) il faut monter le pivot du bas (avec son roulement). A partir de là je peut bloquer le pivot du bas (après avoir mis du frein filet), monter celui du haut avec toutes ces cales. Ensuite je fait des essais et j'en enlève pour régler la précharge. D'où ma question: On a bien qu'un seul disque de butée dans le fond du manchon Railko du pivot supérieur? Car avec mes pivots neuf j'en ai eu 2: un avec le pivot et un avec le manchon et son logement. Pour jouer sur le réglage de la dureté de la direction, il faut bien jouer avec les cales en alu?

J'ai une autre question aussi. Avant d'engager le pivot du haut, il est précisé dans la doc qu'il faut mettre de l'huile EP mais c'est quoi? c'est la même huile que pour le pont? J'ai merdé sur un côté j'ai mis de la graisse je l'ai donc dégraissé en attendant de savoir quel type d'huile il faut mettre.

Merci à tous

[nanard833]

il est précisé dans la doc qu'il faut mettre de l'huile EP mais c'est quoi?

3. Les huiles répondant à la norme API GL-5 et les alliages de cuivre

Il y a une flopée de sites inondant la toile avec l'affirmation qu'il ne faut en aucun cas utiliser une huile API-GL5 dans un organe de transmission ayant des pièces en bronze ou en laiton. C'est totalement faux, même s'il y a quelques vérités historiques derrière.

Le principale problème vient des additifs EP (Extrême Pression).

Additifs EP ? Késako ?
Ces additifs sont nécessaires pour éviter les grippages, c.à.d. les micros soudures et arrachages de matière qui peuvent apparaître lorsque sous friction importante la température est assez élevée de manière très localisée, entre les aspérités des surfaces en contact. Un additif EP n'est pas un additif anti usure (AW : anti wear), ni un additif qui réduit les fictions. A partir d'une certaine charge et vitesse, selon la géométrie de denture et selon l'épaisseur du film lubrifiant, le frottement entre les dents des engrenages est tel qu'il est nécessaire d'avoir des additifs EP pour éviter les grippages. Il est à noter que la quantité d'additifs EP nécessaire dépend de la nature de l'huile de base, voir même de l'épaississant dans le cas d'une graisse (La SKF LGHB2, n'a pas d'additifs EP, mais se comporte comme une graisse EP....).

A+

[The Pater]

Si j'ai bien compris (en lisant la doc LR) il faut monter le pivot du bas (avec son roulement). A partir de là je peut bloquer le pivot du bas (après avoir mis du frein filet), monter celui du haut avec toutes ces cales. Ensuite je fait des essais et j'en enlève pour régler la précharge. D'où ma question: On a bien qu'un seul disque de butée dans le fond du manchon Railko du pivot supérieur? Car avec mes pivots neuf j'en ai eu 2: un avec le pivot et un avec le manchon et son logement. Pour jouer sur le réglage de la dureté de la direction, il faut bien jouer avec les cales en alu?

Tu peux mettre un peu de graisse pour le roulement du bas si c'est une graisse huile minerale et savon de lithium (la majorité des graisse multiusages).

Il faut mettre de la pâte à joint sur le joint plat du bas, pas beaucoup, juste un peu.

Oui en cas de doute, oui, laisse toutes les cales, tu les enlèveras au fur et à mesure des tests au peson. Toutes les vis devront êtres serrées au couple avant un test.

Pour ce qui est des disques de butées, oui il y en a deux de livrés, mais à ma connaissance il y en a qu'une de montée. A vérifier......... j'ai un 300 Tdi donc roulement en bas et en haut.....

J'ai une autre question aussi. Avant d'engager le pivot du haut, il est précisé dans la doc qu'il faut mettre de l'huile EP mais c'est quoi? c'est la même huile que pour le pont? J'ai merdé sur un côté j'ai mis de la graisse je l'ai donc dégraissé en attendant de savoir quel type d'huile il faut mettre.

Ton huile de pont est une huile EP.....

A+

[Titeuf44]

Voici où j'en suis à l'avant:

Pour ce qui est du serrage des moyeux, dans la doc ils préconisent un jeu. Mais une fois ce jeu réglé, je trouve qu'il y a beaucoup de jeu quand je met une main en haut et l'autre en bas ce qui est du aux roulement coniques je suppose.

Dans le tuto de ThePater:http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Il serre avec une précharge comme suit:
-Serrage de l'écrou de réglage à 50Nm en faisant tourner le moyeux;
-Desserrage;
-Serrage de l'écrou de réglage à 50Nm sans faire tourner le moyeux;
-Desserrage de 90°;
-Serrage de l'écrou de réglage à 10Nm;
-Montage de la rondelle frein et serrage du contre écrou à 50Nm;
-Contrôle de l'absence de jeu axial;
-Pliage de la rondelle de frein.

Je voulais savoir si je peux appliquer cette technique à mon vieux Land?
Et pour l'arrière, je peux faire pareil?

Merci

[The Pater]

Je voulais savoir si je peux appliquer cette technique à mon vieux Land?
Et pour l'arrière, je peux faire pareil?

C'est bon pour tous les Land Rovers 90, 110, 127 et 130 après 1983, avant et arrière, s'il n'y a pas d'entretoises entre les bagues intérieures des roulements.

A+

[Titeuf44]

Merci tout toutes ces précisions.
Je viens de terminer de remonter l'avant sans difficultés particulières.
J'ai vidangé la BV et BT puis rempli avec de l'huile neuve.
Je viens de refaire un essais et j'ai toujours un jeu entre le moment ou j'embraye et le moment ou le 4x4 avance.
J'ai déposé l'arbre de transmission avant. Voici une vidéo des jeux:
https://youtu.be/YFQP-_49TTk
D'après ce post (merci j.f):
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=110
Un jeu correct doit se trouver entre 1/4 et 1/8 de tour donc je pense que mon jeu est correct. Pour ce qui est du jeu dans les croisillons il n'a pas l'air méchant.
J'ai plusieurs questions:
1-
J'ai fait un autre essai: Arbre de transmission avant déposé et différentiel bloqué, j'ai toujours un gros jeu quand j'embraye et j'ai même l'impression en regardant le tambour du frein a main que ça saccade.
Je pense remonter l'arbre avant et retirer l'arrière et faire un essai avec le différentiel bloqué
Une autre idée?

2-
Je n'arrive pas à passer le différentiel en position neutre ou Low je ne peux aller que de High Lock à High

3-
Rien avoir avec la transmission mais le ventilateur du moteur ne doit-il pas être en prise direct sur l'arbre? Je peux le faire tourner véhicule à l'arrêt. Il continue même à tourner après l'arrêt du moteur:
https://youtu.be/i6-fVnQrVlg

4-
Après avoir remplacé tous les flexibles, les cylindres de roue AR et purgé tout mon système de freinage, la pédale est dure mais de temps en temps elle s'enfonce comme elle le faisait au début. D'où cela peut-il venir? Maitre cylindre HS?

[LØLØ]

Salut,

1-
J'ai fait un autre essai: Arbre de transmission avant déposé et différentiel bloqué, j'ai toujours un gros jeu quand j'embraye et j'ai même l'impression en regardant le tambour du frein a main que ça saccade.
Je pense remonter l'arbre avant et retirer l'arrière et faire un essai avec le différentiel bloqué
Une autre idée?

Difficile de juger, il y a toujours un jeu quand on embraye, en land, il faut lâcher l'embrayage doucement, sinon, cela saccade au niveau du frein à main. Alors, évidement il y a des fois ou c'est trop, et d'autre fois ou c'est normal, fais conduire quelqu'un qui a l'habitude de rouler en land et il te fera part de son ressentir. Mais au vue de ta vidéo, (extra au passage) sur le sujet, je ne suis pas plus inquiet que ça.

2-
Je n'arrive pas à passer le différentiel en position neutre ou Low je ne peux aller que de High Lock à High

Parfois la commande est grippée, lorsque elle sert trop rarement:

Vue de l'extérieur , ensuite tu peux explorer la tringlerie du verrouillage centrale.

3-
Rien avoir avec la transmission mais le ventilateur du moteur ne doit-il pas être en prise direct sur l'arbre? Je peux le faire tourner véhicule à l'arrêt. Il continue même à tourner après l'arrêt du moteur:
https://youtu.be/i6-fVnQrVlg

As tu des trace de gras au niveau de l'écrou du viscocoupleur. Effectivement, il me parait tourner bien longtemps. Tu devrais percevoir une différence dans la durée de la rotation sur son élan en fonction de la température du moteur. Moteur bien chaud, cela devrait durer moins longtemps. si ce n'est pas le cas, tu peux changer le viscocoupleur, en cas de trace de gras sur le visco aussi d'ailleurs.

Tu peux également contrôler son jeux:

4-
Après avoir remplacé tous les flexibles, les cylindres de roue AR et purgé tout mon système de freinage, la pédale est dure mais de temps en temps elle s'enfonce comme elle le faisait au début. D'où cela peut-il venir? Maitre cylindre HS?

Oui, possible. Refais une purge tout de même, et contrôle le réglage et le montage des mâchoires arrière. vois ce thème : démontage du frein Arrière 90/110
A+

[Titeuf44]

Difficile de juger, il y a toujours un jeu quand on embraye, en land, il faut lâcher l'embrayage doucement, sinon, cela saccade au niveau du frein à main. Alors, évidement il y a des fois ou c'est trop, et d'autre fois ou c'est normal, fais conduire quelqu'un qui a l'habitude de rouler en land et il te fera part de son ressentir. Mais au vue de ta vidéo, (extra au passage) sur le sujet, je ne suis pas plus inquiet que ça.

Merci, tu me rassure. Je pense que le problème se situe dans le différentiel arrière. Il faut que je tombe l'arbre à l'arrière et que j'essaye qu'avec l'avant et le diff bloqué.

Pour ce qui est du levier de commande du différentiel, je vais regarder ça merci pour les photos!

Pour le visco coupleur, je ne peux pas voir l'écrou d’accouplement car il faut que je démonte le carter du ventilo je me pencherai dessus après avoir résolu mes problèmes de transmissions.

Oui, possible. Refais une purge tout de même, et contrôle le réglage et le montage des mâchoires arrière. vois ce thème : démontage du frein Arrière 90/110

A l'arrière tout est neuf et les réglages sont au mini. Par contre je peux sortir le tambour de frein à main pour jeter un coup d'oeil à l'intérieur.

[Titeuf44]

J'ai démonté l'arbre de transmission arriere. Le jeu que j'ai au niveau de la tulipe est moins important que celui que j'ai à l'avant.
J'ai fait l'essai de lever les roues une à une roue et de la faire tourner pour voir si je n'avais pas de dur dans la transmission aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ma roue arrière gauche était très dur à faire tourner. J'ai démonté la roue et déposé le tambour. Une fois le tambour enlevé, plus aucun dur. J'ai controlé les machoires neuves, elles sont bien en place et le ratrapage est bien au minimum je ne comprend pas. J'ai démonté l'autre coté pour comparer et j'ai les mêmes côtes (distance moyeux et machoires). J'ai poncé légèrement l'intérieur du tambour au niveau de la gorge intérieure. J'ai remonté la roue, il y a du mieux mais ça frote encore enfin bref les freins finiront par se faire...
Pour ce qui est de mes cardans. À l'avant j'ai du jeu. Je vais donc remplacer les roulements à aiguilles et les croisillions. À l'arrière j'ai un croisillion que est fortement grippé sur un axe (d'où peut être mes accoups!) du coup même tarif, je vais changer les croisillions et les roulement à aiguilles. J'ai sorti le tambour du frein ma main. Tout à l'air correct là dedans.
J'ai une precision en ce qui concerne ma précédante vidéo pour le controle du jeu dans la boite de transfert, en fait le jeu que j'ai montré est celui du premier pignion car je n'ai pas mis la BV en prise. Je pense refaire une vidéo pour vous montrer le jeu avec le dif bloqué et la 1ere enclenchée.

2 - Pour ce qui est du blocage de mon sélecteur de BT (bloqué en grande vitesse), le blocage ne viens pas du mécanisme du levier mais de la BT elle même.

3 - Pour le ventilateur moteur, aucun jeu!

[Titeuf44]

Nouveau tests:
J'ai enclenché la première et bloqué le différentiel.
Voici le jeu que j'ai à l'avant:
https://youtu.be/chPGuhTQgvQ

Voici le jeu à l'arrière:
https://youtu.be/WrNsC6D6x3Y

Ensuite j'ai remonté le tambour du frein à main et mis le frein à main. Ainsi j'ai pu mettre en évidence le jeu entre l'avant et l'arrière:
https://youtu.be/punwb-4n9jk

Qu'en pensez-vous?
Est-ce dramatique?

[The Pater]

Voici le jeu que j'ai à l'avant:

Le jeu à l'avant, c'est le jeu à ma roue avant, diff bloqué et frein à main mis.


Mais bon, vu que tu n'as pas mis le frein à main, tu as tous les jeux des engrenages de BT et BV.....

A vrai dire, je ne sais pas quoi dire, je n'ai jamais fait le m^me test dans les mêmes conditions.....

A+

[Titeuf44]

Voici le jeu que j'ai à l'avant:
https://youtu.be/chPGuhTQgvQ

Voici le jeu à l'arrière:
https://youtu.be/WrNsC6D6x3Y

Le but des vidéos était d'avoir une vision du jeu dans la BT pour savoir si elle est en bon ou mauvais état.

Mais bon, vu que tu n'as pas mis le frein à main, tu as tous les jeux des engrenages de BT et BV.....

Si c'est cette vidéo là:

https://youtu.be/punwb-4n9jk

Pour mon problème de pédale qui s'enfonce, c'est bien un problème de maître cylindre et pas de servo frein?

[The Pater]

Pour mon problème de pédale qui s'enfonce, c'est bien un problème de maître cylindre et pas de servo frein?

Elle s'enfonce jusqu'en butée si tu laisses le pieds dessus ?

Si oui, ce n'est pas une problème d'assistance.

Si tu n'as aucune fuite, c'est très probablement un problème de aître cylindre, en effet.

A+

[Titeuf44]

Elle s'enfonce mais ne s'arrête pas toujours au bout ça dépend, je relève le pied et j'appuie et elle redeviens normale. Le servo frein c'est seulement pour l’assistance?