Casse pont avant

[CptStarck]

Bonjour,

Après 4 longs mois de révision complète du moteur cassé ‘de ma faut à moi’ suite à un snorkel déboité… me voici enfin en rodage. Quoi de mieux qu’un petit roadbook pour lui dégourdir les crampons super ca tourne rond…jusqu’à 20 km de la fin du RB… un demi tour, un cling clong, ca n’avance plus résultat après autopsie…pont avant hs axe de satellites cassé…

Voici donc les questions que je me pose :

Le pignon d’attaque a un peu souffert…de trop ou ca fera l’affaire ? idem pour la couronne ou il manque un coin à une dent.
Après avoir nettoyé la noix de différentiel j’ai vu de paillettes métalliques minuscules dans le bac de nettoyage, elles sont donc probablement passées par les roulements entre autre du pignon d’attaque. Démonter et changer ou nettoyer
En bref, si je peux ré-utiliser le nez de pont tel quel sans démonter le pignon d'attaque…plus qu’ a remettre un diff dedans (quel diff sera un autre dilemne, 4 sat, ARB..)…sinon je penses commander un nez de pont avec pignon d'attaque et couronne..

Merci pour votre avis.

Les coupables

Suspect 1

Suspect 1

Suspect 1

Suspect 2

[Normand 1400]

Salut,

perso, je réutiliserai le couple conique. Un pierrage léger des angles des dents abîmées et ça repartira.

Pourquoi?

Tout simplement parce que les portées actives des dents n'ont quasiment pas souffert.

En revanche, je remplacerai tous les roulements, dont les pistes ont été identées par les particules très dures en provenance du différentiel.

En revanche, si tu dois refaire le réglage de la distance conique (peu probable, toutefois) en raison du changement de roulements, tu auras sans doute du mal à faire tes mesures en raison des défauts de la face avant du pignon d'attaque qui sert de référence. Mais ce n'est pas vraiment grave : au pire, du affineras le réglage avec de la sanguine ou du bleu de Prusse (c'est toujours conseillé de le faire de toutes façons). C'est plus long mais parfaitement fiable.

à +

[The Pater]

Tout simplement parce que les portées actives des dents n'ont quasiment pas souffert.

J'ai l'impression de voir des débuts d'écaillage..... mais bon , il y a pas mal de flou.......

A+

[Normand 1400]

Sans avoir les pièces sous le nez, ce n'est pas simple, bien sûr!

Pourtant, je ne suis pas inquiet : s'il y avait eu une forte abrasion, la couleur des portées serait différente. Or ici, on a l'impression que le couple est quasiment neuf.

Vu les développements des dentures, les frottements d'un couple conique sont importants : je redoute davantage l'abrasion que l'indentation.

J'ai fait des trucs pendables avec ce genre de pièces : meuler des portées, les toiler... A peine plus de bruit et ça a tenu des dizaines de milliers de bornes. La résistance de ce genre d'organe est vraiment stupéfiante...

[LØLØ]

Salut, bon ben perso dans son cas, je ne remonterai rien du tout, a cause de la photo suspect 2:
en effet le logement de l'axe de satellite dans la cage est HS. Donc, a moins peut être de réusiner et de baguer, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, a moins d'avoir un beau-frère ajusteur.
Cette ovalisation, c'est vraiment le point faible de ces nez de pont:
1ier exemple:

2 ième exemple:

C'est ce qui fini par produire la casse des axes de satellites.
C'est également le critère de choix, lors de l'achat d'un nez de pont d'occasion. Il ne faut pas qu'il y est un début d'ovalisation, voir le moindre jeux a ce niveau là entre l'axe et la cage.
A+

[commandoscala]

Salut a tous,
pour le coup, je remonte volontier couronne et pignon d'attaque(avec changement des roulements),
mais comme lolo, pas le corp du diff!
Par contre si tu connait un beau frère non pas ajusteur mais "fraiseur",
commande un jeu neuf sat+axe+planétaire, fait un assemblage sur marbre pour voir l'écartement des sat,
et fait le calcul pour rebaguer le corps avec les portées de sat intégrées au baguage!
Je suis peut'etre pas très clair, mais je poserai les photos qui correspondes a mes dire, car j'ai un ami (lesther 110) qui ce trouve exactement dans la meme situation!
Donc en dépanage, mise en place d'un net de pont de 109(année inconnue), mais dix cannelures!Et usinage,
rebaguage, avec blocage de l'axe des satellites sur l'ancien corp de diff.
Affaire a suivre!
Je dit tous sa car je ne suis pas pour l'occasion!
Et encore moin pour le neuf qui comporte les memes défaults depuis 50ans

[CptStarck]

Bon voilà décision prise... Je garde le couple conique en arrondissant un peu les angles attaqués et je remplace le différentiel par un ARB. Pas envie de remettre un 2 sat d'occase, et au prix d'un 4 sat, autant mettre un ARB.

Un grand merci pour vos avis...l'avenir nous dira le reste lolll

Si vous avez des conseils..à faire ou à ne pas faire concernant l'installation d'un ARB n'hésitez pas

[juju60130]

L'arb à l'arriere et le diff lr à l'avant ?

[commandoscala]

L'arb à l'arriere et le diff lr à l'avant ?

Pourquoi?

[Normand 1400]

Parce que, sous l'effet de l'effort de traction, le transfert de poids surcharge l'arrière et déleste l'avant. En mettant un différentiel spécial à l'arrière, on exploite au mieux ce phénomène, ce qui permet de limiter les effets parasites des croisements de ponts (qui eux délestent un côté et surchargent l'autre) donc préserve la motricité.

En revanche, les efforts dans le demi arbres sont plus importants sur la roue surchargée (effet des transferts de poids longitudinal et transversal) ce qui nécessite d'être compensé par un dosage plus fin de l'accélération.

Vaste débat!

[commandoscala]

Vaste débat!
C'est pas faux, c'est précisement pour cela que je pose la question.
Je partais sur le principe que le transfert de poid a l'arrière engendrais le levage de patte a l'avant,
donc la perte de motricitée de la roue qui touche encore le sol!
On vas pouvoir ouvrir dans théorie là!

[CptStarck]

Bonne question en effet.

Beaucoup de gens commencent pas mettre un blocage à l'arrière, justifé, ou financiellement plus abordable pour un début (pas de cv renforcés à mettre).

Un ami qui roule avec des machines bien préparées depuis quelques années, pense que selon son expérience, le blocage à l'avant est le plus utile, de plus en cote, par exemple, il pardonne plus que l'arrière.

Deuxièmement le poids est à l'avant (pour ceux qui ont conduit un 4x4 non permanent en 4x2 sur la neige par exemple...) donc dans ou bourbier ou orniere défoncées/profondes d'un coté ou de l'autre, l'avant serait le plus utile.

Je suis d'accord pour le transfert de masses dans les cotes...mais bloqué à l'arrière, le cul aurait tendance à se dérober sur terrain gras aussi...

Donc tt le monde commence par l'arrière pq moins cher, et pq tt le monde fait comme ca ou c'est vraiment justifié ?

Il me reste de tte façon le temps de la livraison pr décider. Je ne comptes pas mettre le bloc en service tt de suite, vu la surprise, pas le budget pr les arbres, cv et compresseur....donc trjs possible de le mettre à l'arriere

[Normand 1400]

Je ne formulerais pas la chose tout à fait ainsi...

Si une roue avant se lève, c'est qu'il y a encore de la motricité... Sinon, elle ne parviendrait pas à se lever.

Hein?

C'était le problème des Lada : très lourds et très raides de l'avant, il était très difficile de leur faire lever une roue dans une forte montée, signe d'une motricité défaillante.

En revanche, dans les bourbiers, donc sous effort de traction modéré, l'arrière levait beaucoup, signe d'une motricité préservée, contrairement à des 4x4 plus équilibrés et aux suspensions moins raides qui s'arrêtaient en position de croisement maxi sans avoir eu le temps de lever une roue.

Hmmm?

CptStarck : ton ami a parfaitement raison et cela se démontre facilement. C'est vrai que cette question aurait dû être traitée dans le sujet des différentiels... Mais ce faisant, on tire trop sur les arbres avant dans les fortes montées, donc on génère une autre difficulté.

Alors que les arbres arrière tiennent mieux en fatigue.

En fait, on mélange plusieurs problèmes.

Désolé d'être aussi confus.

En revanche, je ne partage pas son avis en matière de tenue en dévers ou en montée de marches biaises : que ce soit l'avant ou l'arrière, une perte d'adhérence entraînera une mise en travers du véhicule et un départ en tonneaux.

Sauf à avoir des watts et un gros coeur pour souder l'accélérateur et faire faire au 4x4 un demi tour sur place avant qu'il ne bascule, auquel cas il vaut mieux avoir deux blocs pour que ça cire de partout pour tourner plus vite...

Ca, c'est la théorie et, si j'ai déjà vu faire, je n'ai pas les nerfs pour me risquer à le faire dans une rampe de fou...

Par ailleurs, un blocage avant bien utilisé (pas plus d'un demi tour de braquage au volant) ne justifie pas le remplacement des CV.

[commandoscala]

Si une roue avant se lève, c'est qu'il y a encore de la motricité... Sinon, elle ne parviendrait pas à se lever.

oui, a l'arrière donc blocage inutile!(a l'arrière) et perte de motricité a l'avant ce qui impose trop de force au train arrière qui
ensuite vien a patiner d'une roue et redescend!
Je pense que dans tous cela il ya des situations pour et des contre.
En fait il faut les deux et essayer et analyser!

[CptStarck]

Je ne formulerais pas la chose tout à fait comme ça...

Si une roue avant se lève, c'est qu'il y a encore de la motricité... Sinon, elle ne parviendrait pas à se lever.

Hein?

D'accord, mais faut il alors, lui permettre de plus pousser de l'arrière, dans certains cas on y arrive, dans d'autres...badaboum sauf si on lui fait passer la phase critique en tirant de l'avant...coté pas levé

En revanche, dans les bourbiers, donc sous effort de traction modéré, l'arrière levait beaucoup, signe d'une motricité préservée, contrairement à des 4x4 plus équilibrés et aux suspensions moins raides qui s'arrêtaient en position de croisement maxi sans avoir eu le temps de lever une roue.

On va assumer qu'un Def est bien équilibré et croise bien, dans le cas du bourbier, faudrait bloquer l'arrière... donc je conçois ta théorie, mais elle ne confirmes pas avant ou arrière, ca dépend donc tu type de situation....l'idéal étant 2 blocs

En revanche, je ne partage pas son avis en matière de tenue en dévers ou en montée de marches biaises : que ce soit l'avant ou l'arrière, une perte d'adhérence entraînera une mise en travers du véhicule et un départ en tonneaux.

La je ne suis pas d'accord, mettre un bloc en devers, c'est la glissade assurée. Le différentiel dans ce cas fait patiner la roue délestée, et empèche la roue qui a de l'adhérence de tourner, elle garde donc son adhérence transversale, ce qui empèche le véhicule de 'ripper'.

Ou j'ai mal compris

PS: J'jouterais que je suis en Belgique 'une fois' et qu'on a pas des masses de cotes de fou, et si on en a, elles sont grasses

[Normand 1400]

CptStarck,

je répondais juste à ceci :

Un ami qui roule avec des machines bien préparées depuis quelques années, pense que selon son expérience, le blocage à l'avant est le plus utile, de plus en cote, par exemple, il pardonne plus que l'arrière.

En d'autres termes, mal maîtrisé, un bloc est aussi dangereux à l'avant qu'à l'arrière...

Pour le reste, les fins trialistes disent que le rôle noble des blocs est justement de pouvoir perdre l'adhérence à la demande.

C'est ce que j'évoquais en disant que, pour ce faire, il faut en avoir une sacrée paire!

De mon point de vue, l'immense avantage des blocs est de pouvoir gérer en permanence et de manière très différenciée le contrôle de l'adhérence et de la motricité, ce que nul autre dispositif ne peut faire avec autant de souplesse.

Mais, à la moindre erreur, là, c'est effectivement la cata.

On a vraiment pourri le thème initial...

[CptStarck]

Ok loll au moins on est bien d'accord. Trop de variables. Le mieux, c'est les 2 et de savoir les utiliser, pr le reste hé ben ca dépendra de trop de variables donc 1x sur 2 mieux à l'avant, 1x sur 2 mieux à l'arrière mdr

Qui vivra verra

[The Pater]

Mettre un blocage ou un limiteur, à l'avant ou à l'arrière...ou pas du tout à déjà été longuement discuté.

A+

[CptStarck]

Ben j'a cherché, et j'a pas trouvé...

[Normand 1400]

L'essentiel des échanges était là.