Range 3.9 EFI ne démarre plus

[clem74]

Bonjour à tous
Depuis un mois et demi, je n'arrive plus à démarrer mon range 3.9 EFI de 1990. Au début les symptômes étaient des difficultés à démarrer. Puis une fois que le moteur tournait, si on appuyait un peu trop fort sur l'accélérateur le moteur calait, ajouté à de gros ratés entre 800 et 1800 tr/min. Ça a durer une demi-journée, puis le range ne voulait plus du tout démarrer.

J'ai commencé par vérifier au niveau du circuit de carburant (je venais de changer les injecteurs je pensais que le problème était là) et bien visiblement pas de problème de ce côté là, le filtre n'est pas bouché, la pompe immergée donne bien, il y a de l'essence dans la rampe des injecteur. En plus de ça, visiblement les injecteur injectent bien dans les cylindres, les bougies sont mouillé après un essai de démarrage et ça sens l'essence à l’échappement.

Je me penche donc du côté de l'allumage : il n'y a pas d'étincelle aux bougies. j'ai essayé avec plusieurs bobines, ça change rien. J'ai bien du 12V à la bobine et sur l'amplificateur fixé sur le coté du distributeur.
Les câbles haute tension, les bougies et la bobine sont récent (environ 500/600km), le faisceau basse tension et le distributeur sont neuf. Malgré tout ça, toujours pas d'étincelle.

Est ce que quelqu'un aurait une idée pour me débloquer ? Un élément que j'aurais raté, un test que je peux effectuer pour diagnostiquer quelque chose...
Est ce qu'il y a un moyen de vérifier que la bobine délivre bien de la haute tension au distributeur ? Genre si je branche une bougie en direct sur le câble haute tension de la bobine, est ce qu'on peut voir une étincelle ?

Merci d'avance

[The Pater]

Genre si je branche une bougie en direct sur le câble haute tension de la bobine, est ce qu'on peut voir une étincelle ?

Il suffit d'un multimètre, en position ohm-mètre, pour tester le circuit.

Bien sûr, quand tu as testé les bougies, tu as appliqué leur filetage contre le bloc moteur, n'est-ce pas ?

A+

[clem74]

Oui j'ai fais contact entre le filetage de la bougie et le bloc moteur, j'ai fais le test avec plusieurs bougies, plusieurs endroits (cache culbu, bloc moteur, compresseur de clim) en vérifiant à chaque fois que la résistance avec la masse de la batterie était le plus faible possible (moins d'un ohm à chaque fois). Dans chacun des cas, il n'y avait pas d'étincelle

[lorange]

Tu dois avoir un fil blanc/noir qui sort du faisceau du débitmètre qui doit impérativement etre connecté à la bobine sans quoi "niet" .... Dans un premier temps .

[clem74]

Il y a bien ce fil qui vient de la gaine du faisceau du débitmètre et qui est branché sur la borne - de la bobine, il faut quand même que je vérifie que le fil est bien branché et qu'il y a une continuité jusqu'à l'ECU.
Par contre j'avais en tête que ce fil servait surtout à dire à l'ECU qu'il pouvait ouvrir les injecteurs et qu'il avait pas vraiment d’incidence dans l'allumage ?

[lorange]

Ok donc c'est soit la bobine ou l'allumeur !
Donc : ampli , doigt , info capteur d'allumeur .... Si tu n'as jamais démonté et nettoyer l'allumeur c'est l'occase

[clem74]

La bobine et l'allumeur sont neufs, il faut que je teste la bobine.
Pour l'allumeur, qu'est ce qu'on peut tester et comment ? Sur le manuel il est dis qu'on peut démonter l'amplificateur pour tester la résistance à l’intérieur du distributeur. À part ça, il y a d'autres tests qu'on peut faire ?
Ce que tu appelles capteur d'allumeur c'est la platine électronique à l’intérieur du distributeur ?

Il y a quelques temps, j'ai eu un problème sur ma série 2, j'ai monté un allumeur britpart neuf, pas eu moyen de faire tourner la voiture avec, l'allumeur était défecteux, j'ai du le renvoyer, problème de condensateur visiblement.
Je pensais que sur un allumeur électronique, je ne serais pas confronté à ce genre de problème. Est ce que l'allumeur neuf pourrait quand même être HS ?

[bisnouk]

[...]il faut que je teste la bobine.[...]

Tu peux faire un test à blanc à la main pour éliminer une panne de la bobine. La bobine n'est qu'un transformateur inductif qui travaille en élévation de tension.

Test électrique en statique :
Donc entre la masse et la borne +12V (fil d'alimentation débranché) tu dois mesurer une résistance de quelques pouillèmes d'ohm (moins de 2 ohms) et entre la masse et le plot HT (fil qui va vers le distributeur débranché), tu dois mesurer quelques milliers d'ohms (plus de 5 Kohms). Par contre entre la borne +12V et le plot HT tu dois avoir l'isolement parfait (une résistance infinie).
Si test ok, on peut supposer que les bobinages (inducteur / induit) de ta bobine sont bons. Sinon, direction poubelle !

Test électrique en dynamique :
Branche ta masse de ta bobine sur un chargeur de batterie par exemple (ou en direct sur une batterie chargée !), récupère un fil HT de bougie et branche le sur le plot HT de ta bobine d'un côté et rapproche l'autre de la masse du chargeur / batterie (moins de 5mm).
Avec un fil volant raccordé au +12V du chargeur / batterie, alimente la bobine puis "désalimente" la bobine. Au moment où tu coupes l'alimentation de la bobine tu dois avoir une étincelle qui apparait au bout du fil HT (Parfois difficile à voir, elle s'entend ou elle se ressent dans les doigts qui s'approchent trop près ). C'est la rupture qui induit la génération de la HT.

Si tu n'as pas d'étincelle (et le test statique ok) alors tu as un défaut d'isolement HT de ta bobine... direction poubelle.

[lorange]

Tu dois avoir sur la génération 90, une prise moulée à 2 cosses branchée sur l'ampli de l'allumeur ... Fil et prise moulée a vérifier

[clem74]

Les valeurs de résistances données m'étonnes. Pour moi je suis sensé avoir plusieurs kiloohms entre l'une des deux bornes de la bobine (- ou +, peut importe laquelle) et le plot haute tension et quelques ohms entre les bornes + et -. Et c'est bien ce que j'ai.
Pour contre entre une borne et la masse, j'ai 3.8kohm.
J'ai fais le test avec plusieurs bobines, de plusieurs marque dont des neuves. J'ai exactement le même résultat à chaque fois.
En branchant une bougie en direct en sortir de bobine je n'arrive pas à avoir d'étincelles.
La connectique sur l'allumeur neuf est un 3 pins et c'est d'ailleurs la même chose que celui qui était monté avant. Le câble et sa connectique sont neufs et j'ai bien du 12v qui arrive à l'amplificateur.

Par contre, j'ai observé que lorsque je lance le démarreur, je n'ai plus que 7,5V de tension à la borne + de la bobine. Est ce que ça pourrait venir de là ?

[Normand 1400]

Par contre, j'ai observé que lorsque je lance le démarreur, je n'ai plus que 7,5V de tension à la borne + de la bobine. Est ce que ça pourrait venir de là ?

Cette valeur de tension est normale avec un démarreur en fonction.

Donc non, ça vient d'ailleurs...

[lorange]

La connectique sur l'allumeur neuf est un 3 pins et c'est d'ailleurs la même chose que celui qui était monté avant. Le câble et sa connectique sont neufs et j'ai bien du 12v qui arrive à l'amplificateur.

Ha oui il est neuf ...
Tu peux contrôler les impulsions de l'allumeur aux bornes où se connecte l'ampli mais je ne serai pas étonné que l'ampli soit en cause ...
Si il y a des impulsions ( ce qui me semble fort probable ) et que l'ampli ne donne rien malgré qu'il soit alimenté .... surement du Chinois bas de gamme

[clem74]

Je vais regarder ça ! Je sais qu'il y a des impulsions qui partent du distributeur dans les câbles HT, par contre je sais pas si il y a ces impulsions dans l'ampli. Je vais voir comment je peux vérifier ça.

Comment je fais pour regarder ? Je démonte l'ampli pour vérifier que l'allumeur envoie bien des impulsions, puis je remonte l'ampli pour voir si les impulsions sont toujours présentes en sortie d'ampli ?

Envoyé de mon IV2201 en utilisant Tapatalk

[lorange]

J'y vais par déduction .
Si : la bobine est bonne et alimentée , le fil est ok et t'as une info de la "cellule" de l'allumeur , il ne te reste plus qu'un truc

[lorange]

J'y vais par déduction .
Je l'ai vu aussi sous la marque Beru mais Lucas est évidemment une valeur de référence .
https://www.rld-autos.com/fr/bobine-et- ... tUQAvD_BwE
Et t'as également ça qui est le plus courant mais est une véritable loterie de fiabilité
https://fr.aliexpress.com/item/1005005203980846.html

[clem74]

Merci pour les liens !
Je l'avais vu en Lucas chez RLD, je vais sûrement prendre ça. Aliexpress c'est pas cher, mais comme tu dis c'est la loterie et les délais de livraisons sont trop long à mes yeux.

[lorange]

Merci pour les liens !
Je l'avais vu en Lucas chez RLD, je vais sûrement prendre ça. Aliexpress c'est pas cher, mais comme tu dis c'est la loterie et les délais de livraisons sont trop long à mes yeux.

Il y a de tout chez Ali , du bien mais de la ¤¤¤¤¤ aussi que tu trouves sous des emballages connus
Même à 7€ c'est un plan à risque

[clem74]

c'est surtout en électronique que c'est la loterie, pour le reste, si on a pas besoin de quelque chose d'ultra robuste, ça dépanne bien ! Perso, j'ai acheté des moteurs d'essuies glaces pour une série 2, ça fait parfaitement l'affaire !

[Normand 1400]

Avant de remplacer le module, êtes-vous bien sûrs de votre diagnostic?

D'après la photo donnant la tronche du module d'allumage et notamment ses trois broches, j'en déduis qu'on a le 12 V batterie, le signal de rupture délivré par l'allumeur (« Delco ») — ou autre chose — et la masse.

Vrai ou faux?

Dans le module, j'imagine qu'on a juste le circuit de commande de la bobine (thyristors, probablement) le condensateur absorbant l'énergie de la bobine lors de l'ouverture du circuit et quelques bricoles autour genre une vague stabilisation de l'alimentation. Le risque de récupérer une daube me semble donc très limité...

Le signal de rupture est délivré par quoi? Capteur magnétique, optique, mécanique? Le calculateur d'injection?

L'avance à allumage est déterminée par quoi? Le Delco? Le calculateur d'injection?

Il serait logique que l'ordre de rupture soit piloté par le calculateur d'injection mais vu l'âge du 4x4, j'ai un doute.

Autre point à vérifier : le doigt distribuant la haute tension aux cylindres est bien calé?

Si, pour une raison ou pour une autre, le signal de rupture n'existe pas (platine défectueuse, même neuve ou ECU défaillant) le module d'allumage ne va pas ouvrir le circuit d'alimentation de la bobine. On aura donc bien du 12 V sur la ligne reliant le module à la bobine à part que ce qui déclenchera l'étincelle, c'est l'ouverture du circuit, donc une coupure momentanée du 12 V.

Logiquement, le module d'allumage doit couper l'alimentation bobine au bout d'une seconde ou deux sans démarrage moteur afin d'éviter de cramer la bobine. C'est bien le cas?

As-tu vérifié, en tournant le moteur à la main, que l'alimentation de la bobine s'interrompt bien momentanément vers le PMH et que cela se traduit également par une variation de la tension à la borne « signal de rupture » du module?

[clem74]

Je ne suis sûr de rien du tout mais c'est vrai qu'à la vu de tout ce qu'il y a autour, c'est un peu la dernière chose sur laquelle on a un doute. Ce weekend j'ai vu un copain qui connaît à la quasi perfection les classic et il m'a également conseillé de changer l'ampli.

Pour répondre à tes questions :
Il y a effectivement trois broches sur le connecteur de l'ampli mais seulement 2 sont branchés, aux bornes + et - de la bobine.

Pour l'avance à l'allumage, on reste sur un allumage traditionnel, donc elle se fait en tournant le delco.

Sur ces injection, l'ECU ne gère que l'injection. L'allumage reste séparé. L'ECU n'envoit que du 12V ) la bobine et attend un signal de retour, pour vérifier que le circuit fonctionne bien et puisse ouvrir les injecteurs.

Le doigt est bien calé. Par contre je n'ai pas du tout vérifié le signal de rupture. D'un autre côté, si l'ampli est défaillant, il n'y aura aucune rupture détectable.

Pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, je n'ai tout simplement pas la réponse.