Remplacement de la courroie de distribution sur 300TDI

Reconnaitre un moteur, restaurer une culasse...

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Mairesse
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Message non lu par Mairesse »

bonjour et merci pour ce sujet

question : y a t'il une grosse difference dans la procédure pour changer la courroie de distribution entre un 200 TDI et 300 TDI ?

question : savez vous s'il existe sur le marché en France ou à l'étranger) des kits complets (courroie galet tendeur joints etc.....) ? si oui avez vous des réferences.

comme dab merci a tous
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Mauresque
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Message non lu par Mauresque »

Question déjà posée plus haut : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?p=297#297
Modifié en dernier par Mauresque le 20/08/2006 18:41, modifié 2 fois.
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Mairesse
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Message non lu par Mairesse »

Mauresque a écrit :Question déjà posée plus haut : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?p=297#297
promis je lirai correctement la prochaine fois

par contre, je reitère ma demande: y a t'il des kits complets en France ou à l'etranger ;

cordialement
manucazier
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Message non lu par manucazier »

Mairesse a écrit :
Mairesse a écrit :bonjour et merci pour ce sujet

question : y a t'il une grosse difference dans la procédure pour changer la courroie de distribution entre un 200 TDI et 300 TDI ?
...

par contre, je reitère ma demande: y a t'il des kits complets en France ou à l'etranger ;

cordialement
Pour la procédure 200Tdi, je ne donne pas la réponse :twisted:
Pour le reste, j'ai eu besoin des pièces suivantes :

=> ERR 6490 et ERC 4154 sont deux joints a remplacer sur le vilbrequin (le joint externe n'était pas frais, celui du fond, vu que j'y étais, a été remplacé par un neuf même s'il était en bon état apres extraction du pignon)
=> ERR 1195 a été installé a la place de l'ancien, alors que la poulie de pompe a eau est restée en place (pas de remplacement du joint donc)
=> ETC 8560 c'est la courroie
=> ETC 8550 et ERR 2530 sont les galets a remplacer dans la chaine de distribution (tendeur et son pendant), alors que sur le 300tdi je crois que c'est une seule et même pièce...

J'avais dans mon "kit" un joint de couvre culasse qui me servira plus tard, peut etre, et un joint ETC 5064 a installer derrière pignon d'arbre a came, qui n'a pas été changé, lui...

Ca n'était pas un kit 'tout fait' et il avait été acheté chez un fournisseur qui n'existe plus aujourd'hui... Il y en a d'autres, LandyPoint, JPLand, Distri4x4, et direct au fournisseur Paddock ca marche aussi...

Des images :
Image
Image
Plus on semble avoir fini de bricoler sur son land, plus il reste de choses a faire.
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Claude
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Message non lu par Claude »

Juste une remarque : certaines pompes ne disposent pas de la vis de blocage de l'arbre citée plus haut (Bosch 509/1 EGR ?), il faut donc laisser la pige en place, désserrer les trois vis, faire tourner l'arbre à came de manière à voir le repère pile dans le trou du bouchon de passage de gué (il ne devrait pas être loin) et resserrer.
Ne pas oublier d'enlever toutes les piges avant démarrage...
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Carbu
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Message non lu par Carbu »

Merci Claude,

Cela expliquerait sans doute pourquoi je n'ai jamais trouvé cette satanée vis, malgré toutes les photos de Mauresque :lol:
RR (ab)user ;-)
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Mauresque
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Message non lu par Mauresque »

Merci Claude pour l'info, j'ignorais que la vis de blocage fusse absente de certaines pompes !
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Docmania
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Re: Remplacement de la courroie de distribution sur 300TDI

Message non lu par Docmania »

Merci bcp pour la description détaillée des opérations. Quand je regarde les photos j'ai l'impression que tout ceci colle bien avec le moteur de mon defender. Cependant quand on règle la clé dynamométrique à 11NM, on a l'impression que la courroie est trop tendue.
J'aimerais donc savoir si cette procédure peut s'appliquer à un véhicule dont le numéro de chassis est SALLDKAF84A666363. Il est écrit type technique DEFENDER 130 sur la carte grise.
Merci d'avance
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Normand 1400
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Message non lu par Normand 1400 »

La procédure de tension présentée ci-dessus s'applique effectivement à tous les 300 Tdi. Elle est décrite dans la notice STC4628 D dont il est question ci-dessus et qui est fournie avec les kits, le choix du kit dépendant du n° de série de ton véhicule.

Quel que soit le n° de série, la poulie de distribution doit comporter deux flasques. Si ce n'est pas le cas, le montage n'est pas bon.

Sur le sentiment de tension excessive, quelques mots.

Je viens de refaire ma distribution et j'ai regardé ce point dans le détail. Je vais sans doute rajouter, d'ici un mois, quelques photos et compléments par rapport à ce qui est décrit ci-dessus. De nombreux points me paraissent en effet avoir été traités trop rapidement (je vais encore me faire des potes sur ce coup là...).

Pour faire rapide : l'ancienne procédure, décrite dans le manuel d'atelier, prévoyait d'appliquer à la poulie tendeuse un couple compris entre 14 et 16 N.m au montage d'une courroie neuve, puis de tourner le moteur, puis de recommencer la procédure de tension de la courroie (procédure dite de double tension).

La nouvelle prévoit uniquement le positionnement de la courroie neuve sur les poulies, puis sa mise sous tension par application à la poulie tendeuse d'un couple de 11 N.m.

J'ai comparé ces deux procédures en les appliquant à la lettre avec un outil maison me permettant d'obtenir une tension à moins de 0,5 N.m près (inutile de disposer d'une clé dynamométrique électronique pour obtenir une telle précision).

Le résultat des courses est édifiant : la tension dans la courroie est réduite d'environ 80% avec la nouvelle procédure, ce qui me semble nettement plus réaliste vu le cheminement de la courroie et sa faible longueur libre.

Je passe sur les détails métrologiques et les valeurs numériques. Il faut simplement retenir que l'on neutralise, avec la procédure modifiée, le couple résistant que l'arbre à cames introduit dans la courroie lorsqu'on tourne le moteur. Et que l'effort de tension appliqué via la poulie tendeuse a été également réduit.

Tes paliers de pompe d'injection t'en seront éternellement reconnaissants. :lol:

Concernant le choix de l'outil permettant l'obtention du couple de 11 N.m, deux solutions sont possibles :
  • soit utiliser une clé dynamométrique à lecture directe dont la gamme de précision est compatible avec le très faible couple à passer. Cet outil doit être tenu de tel sorte que son poids propre n'influence pas la mesure (d'où la préconisation constructeur de le mettre à la verticale)
    soit utiliser la méthode de Claude (peson + levier)
Les clés dynamométriques ordinaires à déclenchement ne sont pas adaptées et ne doivent pas être utilisées.

En effet, elles conduisent systématiquement à une tension excessive, très facilement "repérable" à la main pour un monteur expérimenté.

Au contraire, après réglage avec la nouvelle méthode et le bon outil, la courroie reste très souple et donne l'impression d'être très peu tendue, ce qui est parfaitement normal pour une distribution.
Modifié en dernier par Normand 1400 le 19/04/2007 11:36, modifié 1 fois.
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Frédéric_Dept79
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Message non lu par Frédéric_Dept79 »

J'ai un doute sur ton propos concernant l'usage d'une clé dynamo à déclenchement auto, il me semble même avoir lu qu'il ne fallait l'utiliser que dans une position bien précise (12h00 il me semble). :?:
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Normand 1400
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Message non lu par Normand 1400 »

Fred,

tu tombes sur deux problèmes en utilisant une clé à déclenchement :
  • l'impulsion due au déclenchement de la clé foire complètement la mesure et la valeur de couple obtenue réellement
    le tarage de la clé n'est en général pas suffisamment précis pour le très faible couple demandé. En outre, il faudrait disposer d'une clé dont la gamme d'utilisation est 5/25 N.m. Rare dans les ateliers "standards". Et ça ne résoud pas le problème de l'impulsion.
Quand à la position de la clé, c'est un autre sujet, d'ailleurs complètement indépendant du type d'outil utilisé. Il faut simplement avoir en tête que son poids propre peut fausser significativement la mesure et cela est d'autant plus vrai qu'on s'éloigne de la verticale...

11 N.m (soit environ 1,2 mètre.kilo) c'est très peu...
coulisse
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Message non lu par coulisse »

bonjour à tous et merci pour ce post très intéressant
à mon tour, je vais m'y atteler sur le dixo
juste une question, je viens de faire un tour rapide des revendeurs classiques anglais et je ne trouve aucun produit cités en ref; (à savoir, mon dixo étant TA165....., il me faudrait donc le kit n° 1 STC 4095K), donc est-ce que quelqu'un pourrait me donner les ref des éléments composant ce kit?

par avance un grand merci.
Stef.
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Mauresque
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Message non lu par Mauresque »

coulisse a écrit :je viens de faire un tour rapide des revendeurs classiques anglais et je ne trouve aucun produit cités en ref; (à savoir, mon dixo étant TA165....., il me faudrait donc le kit n° 1 STC 4095K)
Au détail ça va te revenir encore bien plus cher que le kit tout prêt AMHA, tu devrais te fendre d'un mail chez Paddock par exemple pour leur demander une quote sur le STC4095K
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coulisse
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Message non lu par coulisse »

ok, vais leur demander
merci
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Klug
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Message non lu par Klug »

Je ne veux pas me la jouer "3615 pub", mais j'ai un carter neuf pour 300tdi jamais utilisé (une erreur du premier proprio du Def qui avait commandé un STC4095K alors qu'un STC4096K suffisait).

Donc en clair, un joli carter neuf dans son emballage LR que je suis prêt à céder pour une somme dérisoire.
coulisse
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Message non lu par coulisse »

c'est vrai qu'à la lecture, il y a au moins 100€ d'écart entre les 2 kits, mais j'ai un doute, la différence réside uniquement dans la présence du carter frontal? il m'a semblé qu'il y avait d'autres pièces dans le 4095 différentes du 4096?c'est con que je n'ai pas le détail mais si je m'en réfère au catalogue bearmach.......


http://www.bearmach.com/acatalog/Disco_ ... _A4_lo.pdf

merci
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Message non lu par Klug »

100€ d'écart ça me semble normal (voir faible) en raison de la présence du carter.

"STC 4095K contient carter avant, courroie de distribution, poulie de vilbrequin, poulie libre - tendeur, patte de pompe FIE, joints de carter latéraux, chevilles et boulons.

Si les kits ont été utilisés, les ateliers sont requis à peindre un carré jaune de 22 mm de côté sur le côté gauche avant du carter de courroie de distribution." (source : http://www.landroverclub.net)

Ce qui m'étonne un peu, c'est que vu l'age de l'engin, la distrib a été faite une fois au moins (en théorie). Et si elle a déjà été faite, le carter a déjà été changé. Tu as regardé si tu voyais ce carré jaune ?
coulisse
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Message non lu par coulisse »

non, quand tu parles du côté gauche, c'est en regardant le véhicule de face?
dans l'hypothèse où effectivement il aurait déjà été changé, on en revient à la question:est-ce que dans ce cas, le 4096 suffit? car tu as vu que d'après Bearmach, le 4095 est en fait le 4096 + 6 pièces, d'où ma question si je prends alors le 96, je vais devoir rajouter les 5 autres pièces, sauf carter (qui soit a déjà été changé, soit je te rachète le tien)
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Klug
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Message non lu par Klug »

Oui, c'est en regardant de face.

Si le carter a été changé, un 4096 suffit.
Le 4095 est un 4096 plus le carter et ce qui va avec le carter (nouveau support de pompe et fixations).
Bulletin Technique LR 0008 a écrit :STC4095K, Kit de réparation de courroie de distribution – option 1 – contenant le carter frontal, la courroie de distribution, le pignon de vilebrequin, le tendeur, la poulie tendeuse, le support de pompe d’injection, le couvercle latéral, les joints, les douilles et les fixations.

STC4096K, Kit de réparation de courroie de distribution – option 2 – la courroie de distribution, le pignon de vilebrequin, le tendeur, la poulie tendeuse, les joints, et les fixations.
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Message non lu par coulisse »

bon, ok, je ragarde cet am si j'ai le coup de peinture (et d'ailleur je viens d'apprendre qu'en plus, il y a une cale supplémentaire au niveau du support de pompe), si je l'ai , je pars sur le 4096 et sinon, ben je te fais signe pour le carter.... ;)
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