Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Entretenir son système de freinage, installer des freins à disque...

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africastef
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par africastef »

je vais essayer de rajouter un peu de liquide mais je suis vraiment pas loin du max.
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africastef
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par africastef »

c'est bien le capteur qui s'allume si le niveau est a peine sous le max :wink:
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torero
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par torero »

africastef a écrit :
The Pater a écrit : Certains te diront le contraire et écriront qu'il faut purger en premier l'étrier qui est le plus loin etc....
sur le manuel, pour une purge complète il disent même de commencer par celui coté conducteur (donc le plus prêt ! )
C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
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africastef
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par africastef »

torero a écrit :
africastef a écrit :
The Pater a écrit : Certains te diront le contraire et écriront qu'il faut purger en premier l'étrier qui est le plus loin etc....
sur le manuel, pour une purge complète il disent même de commencer par celui coté conducteur (donc le plus prêt ! )
C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
Le coté de conduite ne change strictement rien vu la conception du circuit (sur le 110 en tout cas) :wink:
le circuit plus court sera toujours celui coté conducteur (juste en dessous du maitre cylindre !) et le plus long l'étrier arrière gauche

sur le 90 j'en sais rien.
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LØLØ
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par LØLØ »

africastef a écrit : Le coté de conduite ne change strictement rien vu la conception du circuit (sur le 110 en tout cas) :wink:
le circuit plus court sera toujours celui coté conducteur (juste en dessous du maitre cylindre !) et le plus long l'étrier arrière gauche
sur le 90 j'en sais rien.
:shock: NON!
torero a écrit :Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
Salut,
Oui, +1 la conduite à gauche est une adaptation bricolé à la hâte pour les européens.
Attention! Sur certain land d'avant les defender, ceux que l'on appelait land rover 110; ou land rover 90; depuis 1983 jusqu'au TD, le circuit de freinage avant, paissait le par le coté droit, de là, il y avait un T ( repère 10), et cela repartait à l'étrier avant gauche en courant le long de la traverse sous le radiateur. Donc le circuit le plus court était l'avant droit, et le plus éloigné l'avant gauche qui était pourtant juste sous le maitre cylindre. Comme tu peux le voir sur la documentation, la durite repérée 9 n'a qu'une référence, le PDWM ou PRC est toujours à la même place quelques soit le sens de conduite, par contre ce qui change, ce sont les durites repère 1 et 2, il y a les modèles RHD et LHD. Donc pour une conduite à gauche (LHD) elles sont beaucoup plus longues et courent tout le long du tablier sous le parebrise, jusqu'au contrôleur de pression.
doc et reference durite land 110.jpg
Évidemment, les documentations anglaises sont souvent traduites par des traducteurs, non ou peu mécanicien, cela peut donner lieu à des confusions. D'autre part, les documentations et en particulier les manuel d'atelier, ne sont pas forcément mises à jour, on le constate souvent pour les schémas électriques et pour les circuits de freinage, ou pour l'anglais le coté chauffeur est à droite, mais sera interprétè comme étant à gauche, une fois le texte traduit, malgré une traduction rigoureuse et juste, ce qui engendre des problèmes d'interprétation. On retrouve également cette ambiguïté dans les anciennes documentation des ressorts de suspension.
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africastef
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par africastef »

Effectivement :wink:
j'aurai du préciser sur mon 110 (un TD5) et même les 300
pour la doc que je cite c'est celle du 300 aussi valable pour le TD5 sur ce chapitre.
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The Pater
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par The Pater »

torero a écrit : C'est pas l'étrier qui est le plus loin qu'il faut considérer, mais l'étrier qui a le circuit le plus long depuis le maitre cylindre. Et ça change tout, vu que la conception d'origine c'est conduite à droite.
Oui, c'est ce que j'avais en tête.

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africastef
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par africastef »

un petit message pour confirmer :

il faut bien que le niveau soit au Max ou pas loin pour que le témoin ne s'allume pas ;-)
tout est rentré dans l'ordre.
merci a tous pour les infos
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gil13
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par gil13 »

Bonjour,

Si comme moi et d'autres (si si j'en connais ...) vous n'avez pas suivi la recommandation de ne pas séparer les 1/2 étriers :sm4: c'est pas bien je sais , il est possible néanmoins de changer les joints :sm11:
Voici les références des joints internes ( 3 modèles existants à priori)

RTC1137
3851-739
17H8764L

Disponibles sur plusieurs sites anglais évidemment et même Ebay,fr !
Et aussi là http://www.shop4autoparts.net

Je cherche par contre le couple de serrage des 1/2 etriers ( "caliper halves" en engliche ), serais ce 60Nm ?

Bon WE
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The Pater
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par The Pater »

gil13 a écrit : Je cherche par contre le couple de serrage des 1/2 etriers ( "caliper halves" en engliche ), serais ce 60Nm ?
Dans les manuels d'atelier LR, il n'y a pas de couple de serrage des vis tenant les deux demi étriers de frein..... vu que les opérations de remise en état ne nécessite pas la séparation de l'étrier en deux.....

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Escanogat
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Escanogat »

petite astuce pour sortir les pistons des étriers avant.
Un bout de tasseau épaisseurs 26 mm (entre 25 et 28 mm) avec les bouts taillés en biseau.
IMG_20200827_170300.jpg
IMG_20200827_170316.jpg
IMG_20200827_170329.jpg
Un coup de soufflette
IMG_20200827_170346.jpg
Pistons pratiquement sortis
IMG_20200827_170404.jpg
Piston sorti avec la pince multiprise sans forcer.
IMG_20200827_170930.jpg
Nettoyage des étriers au nettoyant pour jantes, un peu de toile émeri fine , un coup de brosse et finition au nettoyant frein en bombe.

Remontage des joints
IMG_20200828_170300.jpg
Le fameux joint soit disant difficile à mettre
IMG_20200828_170313.jpg
Présentation du joint (joint plus cerclage
IMG_20200828_170329.jpg
Outil confection perso pour mettre les joints.
IMG_20200828_170402.jpg
IMG_20200828_170704.jpg
IMG_20200828_170443.jpg
IMG_20200828_170449.jpg

IMG_20200828_170612.jpg
Montage à sec des joints sans aucun problème .Voila le résultat sans se prendre la tête , léger graissage des joints avec la graisse spéciale livrée dans le kit puis ensuite montage des pistons inox sans aucune difficulé.
Fichiers joints
IMG_20200828_170923.jpg
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shamrock
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par shamrock »

Bonsoir,
Personnellement je suis partisan de placer le joint dans son cerclage centré par le piston. Ensuite, à défaut d'outil spécial, j'utilise une plaque d'inox assez épaisse (4 à 5 mm) et un serre-joint.
Un manuel est un intellectuel qui sait se servir de ses mains
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Escanogat
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Escanogat »

Chacun sa méthode . L'outil (tout inox) j'ai à peine mis 30 mn pour le faire. Cela permet de faire un montage à sec de la bague acier et une fois montée de graisser les joints + pistons et de les monter
en dernier. Je n'ai eu aucun problème de centrage il faut juste tapoter au maillet.
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Normand 1400
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Normand 1400 »

Escanogat a écrit :Montage à sec des joints sans aucun problème .Voila le résultat sans se prendre la tête , léger graissage des joints avec la graisse spéciale livrée dans le kit puis ensuite montage des pistons inox sans aucune difficulé.

Tu réponds indirectement à une question que je me pose depuis longtemps : il est donc possible de remonter les pistons une fois les joints remis en place sur l'étrier?

Je pensais que le serrage du joint d'étanchéité sur le piston était tel que le seul moyen de reposer les pièces était de procéder comme Shamrock l'indique, cette façon de faire étant par ailleurs celle proposée par le constructeur...
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Escanogat
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Escanogat »

Je n'ai même pas regardé la méthode du constructeur , une fois graissé (mettre très peu de graisse spéciale) les pistons rentrent très bien avec les joints en place . Le joint et sa bague ne sont pas des joints d'étanchéité mais des caches poussières, la bague en acier ne sert qu'à maintenir le joint en U . En fait les étriers sont mal foutus ou alors c'est peut être juste une histoire d'encombrement . Il aurait été préférable d'avoir simplement une gorge carrée taillée dans la masse pour y loger ce joint U cache poussière .
Il est vrai que c'est plus facile de mettre le piston pour servir de guide , mais je préfère ma méthode pour éviter de mettre de la graisse sur la bague acier qui est montée très faiblement serrée.
Je viens de démonter les étriers arrières ,je peux tout changer les pistons sont raides morts , le chrome est complètement écaillé.
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Normand 1400 »

Ok.

Perso, je trouve ce montage totalement inepte. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qu'apporte cette dérogation aux dispositions constructives habituelles en la matière car :
  • les pistons ont tendance à gripper en permanence car le lèche-piston, trop près de l'étanchéité, laisse passer l'humidité. Perso, je les toile et les regraisse (d'où la question sur la dépose repose des pistons seuls) avant chaque contrôle technique sinon la progressivité du freinage n'est pas garantie ;
  • la mauvaise lubrification du joint provoque un retrait aléatoire des plaquettes, d'où une usure anormale ;
  • les pistons se corrodent très rapidement, surtout en TT gras, ce qui entraîne le décollement rapide du chrome et des défauts d'étanchéité.
Avec un joint classique et un soufflet pare-poussière recouvrant l'ensemble, le tout gavé de graisse de protection, c'eut été un montage beaucoup plus robuste, surtout pour un véhicule tout-terrain...

Bref, ça s'appelle organiser la rente.
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Escanogat »

Tout à fait d'accord avec toi , étriers non adaptés en usage TT. Il y a bien moins de souci avec un montage à soufflet . C'est vrai que dés que ça rouille le retrait du piston ne se fait plus . J'avais le coté avant gauche qui commençaient à siffler en permanence dès montée en température. J'ai tout monté avec des pistons inox , on verra bien à l'usage .
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par The Pater »

Il est préférable de monter les joints avec les pistons. Il y a moins de risque d'abîmer les joints au montage.

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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par Escanogat »

Absolument pas , aucun risque d’abîmer les joints , d'ailleurs tu montes bien les joints d'étanchéité hydraulique (les plus importants) avant les pistons . le joint hydraulique on le graisse avant le montage du piston et celui en U anti poussière après son montage avec son cerclage ensuite les pistons rentrent tout seul sans effort. J'ai testé un montage avec un piston et bien ça guide pas plus que sans piston et le pire c'est que le joint U a tendance à sortir du cerclage lors de la descente du piston au risque de se faire couper avec l'enfoncement du cerclage. Avec un montage piston en place vous ne verrez même pas si le joint U anti poussière est correctement positionné voire légèrement coupé.
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Re: Remise en état d'un étrier de frein à disque.

Message non lu par The Pater »

Escanogat a écrit :
13/09/2020 12:43
Absolument pas , aucun risque d’abîmer les joints
Cela m'est arrivé malgré toutes les précautions.....

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