Defender, tuto remplacement traverse arriere.
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Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Bonjours,
Je dois suit à une corrosion importante de la traverse arriere et d'une partie des longeron, monter une nouvelle piece de chassis.
Je l'ai acheté chez paddock.
J'ai mis la photo en piece jointe. Il y a t il sur le forum un tuto sur cet échange ?
Ou l'un d'entre vous l'a t il deja fait ? si oui quels conseils pouvez vous me donner.
Merci d'avance.
Je dois suit à une corrosion importante de la traverse arriere et d'une partie des longeron, monter une nouvelle piece de chassis.
Je l'ai acheté chez paddock.
J'ai mis la photo en piece jointe. Il y a t il sur le forum un tuto sur cet échange ?
Ou l'un d'entre vous l'a t il deja fait ? si oui quels conseils pouvez vous me donner.
Merci d'avance.
- Fichiers joints
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Lahaut_slm
Defender 90, 200 TDI de 1991
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Re: Remplacement longeron arriere
Aie...... piètre qualité de soudures, moins rigide que l'origine etc...... certains ont tordu cette traverse en tirant des remorques. D'autres on dû refaire des soudures et ajouter des renforts.Lahaut_slm a écrit : Je l'ai acheté chez paddock.
Un tuto non, mais en tapant traverse arrière dans la fenêtre recherche, tu trouveras des sujet en traitant, même s'ils ne sont pas détaillés comme un toto.Il y a t il sur le forum un tuto sur cet échange ?
Mon conseil : renvoi ta traverse et achète une origine.si oui quels conseils pouvez vous me donner.
Changer la traverse d'origine par une "origine" est possible sans démonter la caisse : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=2614
A+
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Personne faisant un travail divinatoire de précision basé sur des informations peu fiables données par des personnes peu qualifiées, voire ignorantes.
=>, magicien, devin, sorcier
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Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Salut,
La remplaçante pour 200€, n'est pas trop mal par rapport à de l'origine. Je dirais qu'elle est au moins aussi solide que celle d'un TD5 ou d'un TD4.
Placer la pince de masse le plus proche possible de l'endroit à souder. Débrancher la batterie et l'alternateur.. Démonter la jauge avant de descendre le réservoir, cela évitera la casse du raccord sur la jauge, prévoir bague et joint de rechange si possible. Certes il existe un outil spécial, mais bon Réservoir qui d'ailleurs a un très gros risque de perdre son étanchéité, lors de la séparation du blindage. Bien contrôler son état de corrosion à lui aussi, prévoir le cas d'une fuite probable au niveau du rond de descente de puisage. Lors de la descente du réservoir, placer un bastaing dessous, de façon à ce qu'il ne descende pas trop bas, pour ne pas arracher le raccord de durite de retour. Prévoir des bonnes clefs et une petite cale de bois, pour prendre appuis afin de démonter le raccord, car cette durite de retour, il ne faut surtout pas la contraindre, car elle est très fragile, c'est souvent dut au temps et a la corrosion. Prévoir un collier neuf pour la durite de la goulotte de remplissage du réservoir, ou du moins contrôle que tu puisses la démonter. Même pas en rêve avec un tournevis, ils ne doutent vraiment de rien les apprentis mécano. Sur la fixation avant du réservoir, il y a une petite tôle qui bloque en rotation les têtes de vis, mais la rouille faisant son office, la force à exercer pour le desserrage de l'écrou de 17 rouillé, est bien haut delà de celle que peut supporter la petite patte en tôle repliée sur un des pans de la tête, si elle est encore présente et suffisamment saine pour lutter contre la rotation de la vis. Sur la vis à gauche de la photo elle a cédé Vis de fixation de la patte de maintien de la prise de remorque:
Il y a quand même un avantage avec une traverse pourrie, c'est que l'on peut voir comment cela se passe à l'intérieur.
L'état de corrosion rend difficile le démontage, de certain élément malgré l'accès grandement facilité dans ce cas. Faire attention au faisceau électrique dans le longeron arrière droit quand on coupe et quand on soude. Couper en plusieurs fois. Une première fois au niveau du trou de sortie, tenir écarté le faisceau pour ne pas devoir rentrer les cosses à ce stade là. Découpe de la patte support de caisse. Puis juste derrière le support de caisse, en tenant écarté avec un manche ou en lovant complètement le faisceau au fond du longeron. Là, cela devient plus facile de présenter la traverse neuve et de repérer l'endroit de la coupe définitive.
Troisième coupe: Prévoir une protection qu'utilisent les plombiers, pour souder au chalumeau à base d'alu et anciennement d'amiante ( pare flamme ) dans lequel tu enrouleras le faisceau à l'endroit de la soudure, et qui restera prisonnier dans le longeron après soudure. Ici de la laine de roche pour caisson de cheminée.
Bien repérer le passage du faisceau, il n'y a rien de trop. Fais 2 ou 3 photos du cheminement et prévoir des colliers rilsan, car les attaches d'origines sont mortes, ou mourront lors du démontage.
Pour pointer la traverse neuve remonte deux ou trois vis de caisse arrière et le blindage du réservoir. Car à 5mm cela peut se transformer en chalenge interminable pour remonter celui ci.
Prévoir des serres joints. Bien poncer au endroit des cordons de soudure. Ne pas hésiter à couper certaine vis pour le démontage. Ou même directement les petites pattes de fixation de l'ancienne traverse.
Pour la fixation des poignées de choc. Enlèver d'abord la vis du bas puis la vis du haut, si on fait l'inverse la petite plaque risque de tourner avec la vis, car elle se met de biais sur la fin du dévissage. En faite, ces poignées peuvent très bien être démontées plus tard, une fois la traverse par terre. Elles permettent d'avoir une bonne préhension lors de la découpe du dernier cm de longeron. Une facilité de démontage en attaquant l'arrière à la disqueuse.
Les vis du marche pied, pas d'illusion à avoir, mieux vaut remettre deux vis neuves de 17, que de bouffer de l'oxygène /acétylène à essayer de les démonter proprement... Ébavurer les petits défauts ou reste de soudure du châssis d'origine pour obtenir une bonne superposition de la partie neuve sur l'ancienne. Donner des cotes de découpe est très difficile vue les différences que l'on peut trouver chez les divers fournisseurs et les options dont sont pourvue les lands, support de barre stabilisatrice ou pas, réservoir plastique... Le mieux étant de présenter la traverse neuve, on peut voir sur la photo, qu'il faudra raccourcir la partie inférieur à cause de la patte de fixation de la barre stabilisatrice. Il faut récupérer les 2 filetages prisonniers de fixations du réservoir sur la vielle traverse, car il n'y en a pas sur la neuve. A faire avant de souder la traverse neuve sur le land. Cela parait simple comme ça
Ben non, cela tourne... Il faut couper: Et en dessous, on trouve un système pur jus anglais. Je suis sur qu'ils appellent ça blocage en rotation, avec leurs mots a eux bien entendu. Donc récupération de la vis , non sans mal, car bien oxydée. Puis réalisation d'une patte plus long pour un blocage sur le bord intérieur de la traverse neuve. Soudure de la patte sur le carré soudé d'origine sous la tête de la vis, et mise en place sur la traverse neuve avec le carré fileté d'origine comme écrou de fixation. Car oui, on peut en passant les doigts sentir le système de blocage, mais clairement, tend que je n'avais pas vue le système, je ne comprenais pas pourquoi cela tournait et comment s'était fait. Emplacement des pattes de fixation du réservoir sur la nouvelle traverse. A l’intérieur, il n'y a pas la petite contre platine soudée de blocage en rotation comme sur la traverse d'origine. Peux tu également confirmer ce point? Pour la dernière j'ai utilisé 26 baguettes en 2,5² et 13 en 3,2² . Pour le faisceau électrique, tout passe sans problème dans le trou du châssis et de la caisse. Commence par passer le plus gros connecteur et fini par le plus petit, et pour sortir du trou de la caisse commence par le plus petit et fini par le plus gros. Il faut également déconnecter le faisceau arrière gauche. Il passe à l'intérieur de la traverse sur le dessus et rejoint le faisceau principale arrière un peu au dessus de sa sortie du châssis. On remarque les petites olives de raccordement au bout des fils, sans leur protection isolante de caoutchouc noire, ce qui facilite le passage dans les trous. Pour les raccordements, les couleurs des fils sont fiables, tout fil qui a une même couleur avec un liseré identique sont à raccorder en eux. mais si tu as un problème, tu peux regarder sur landroverfaq.com sur le téléphone: Passage du faisceau dans la traverse neuve avant soudure. Ne pas oublier le passe fil. Passage du faisceau. Le petit faisceau de gauche à des clips de maintien très fragilisé avec le temps pour ne pas dire complétement cuit, si tu peux en récupérer avant de commencer c'est un plus. Il y a une autre option, qui consiste à lover le faisceau loin de l'endroit où l'on soude au fond du longeron, et le relier à un filin d'acier et de passer le filin d'acier dans le trou de la partie neuve du châssis, et de s'en servir d'aiguille de tirage une fois les opérations de soudures terminées. Dans ce cas, il est préférable d'enlever du faisceau les connecteurs caoutchoucs et de ne laisser que les petites olives au bout de chaque fil, excepté pour les trois au plus à droite sur la photo du faisceau, qui ne sont pas démontables. Placer des cales (20cm) sous les roues, tu es plus à l'aise pour souder et couper: Prévoir de quoi traiter et nettoyer les éléments accessibles à cette occasion
Prévoir de 1 à 2 jours de boulot les temps pouvant être très aléatoires selon l'état. Mais quand la traverse est bien rouiller, le reste aussi.
Prévoir un coup de nettoyage haute pression bien dans les recoins, puis commence à mettre du dégrippant partout. Au passage une vis de caisse démontée son écrou est sur la travers, mais il n'est pas d'origine celui là, il servait a fixer l’échelle permettant d'accédée à la galerie. D'origine, il y a deux écrous prisonniers sur une petite plaque rivetée. Contrôler l'éclairage avant le tout premier pointage. En cas de problème, cela permet de déterminer si c'est une erreur de branchement ou un problème de faisceau lié à la soudure. Penser a un traitement à la cire corps creux quand tu as fini: Peinture et traitement... Attention, si il y a déjà eu un traitement, prévoir un dégraissage intérieur avant de souder, pour ne pas mettre le feu au châssis.
A faire, sur un vieux land, je choisirais une traverse pour un land a partir de 97 date à laquelle les def ont eu des réservoirs plastiques et j'en profiterais pour changer le réservoir métallique par un plastique la différence de fixation se situe sur la traverse arrière, pour l'avant le blindage qui est différent aussi se fixe de la même façon. Sur un land de plus de 20ans, je ne donne pas vraiment chère du réservoir métallique, qui sera en apparence nickel de l'intérieur, mais complétement bouffé sous sa protection par les graviers et l'humidité.
Prévoir une occupation pour le môme, trier les vis et les écrous par exemple, parce que c'est très long dans certain cas... Bon courage...
A+
Oui, il y a un tuto de prêt dans les cartons. Le sujet ce prêtant à l'illustration de la réponse, un 110 300tdi SW de 1995 qui a servi à mettre un bateau à l'eau en bord de mer.Il y a t il sur le forum un tuto sur cet échange ?
La remplaçante pour 200€, n'est pas trop mal par rapport à de l'origine. Je dirais qu'elle est au moins aussi solide que celle d'un TD5 ou d'un TD4.
En vrac, vite fait, sans forcement respecter la chronologie, comme amorce de tuto.si oui quels conseils pouvez vous me donner.
Placer la pince de masse le plus proche possible de l'endroit à souder. Débrancher la batterie et l'alternateur.. Démonter la jauge avant de descendre le réservoir, cela évitera la casse du raccord sur la jauge, prévoir bague et joint de rechange si possible. Certes il existe un outil spécial, mais bon Réservoir qui d'ailleurs a un très gros risque de perdre son étanchéité, lors de la séparation du blindage. Bien contrôler son état de corrosion à lui aussi, prévoir le cas d'une fuite probable au niveau du rond de descente de puisage. Lors de la descente du réservoir, placer un bastaing dessous, de façon à ce qu'il ne descende pas trop bas, pour ne pas arracher le raccord de durite de retour. Prévoir des bonnes clefs et une petite cale de bois, pour prendre appuis afin de démonter le raccord, car cette durite de retour, il ne faut surtout pas la contraindre, car elle est très fragile, c'est souvent dut au temps et a la corrosion. Prévoir un collier neuf pour la durite de la goulotte de remplissage du réservoir, ou du moins contrôle que tu puisses la démonter. Même pas en rêve avec un tournevis, ils ne doutent vraiment de rien les apprentis mécano. Sur la fixation avant du réservoir, il y a une petite tôle qui bloque en rotation les têtes de vis, mais la rouille faisant son office, la force à exercer pour le desserrage de l'écrou de 17 rouillé, est bien haut delà de celle que peut supporter la petite patte en tôle repliée sur un des pans de la tête, si elle est encore présente et suffisamment saine pour lutter contre la rotation de la vis. Sur la vis à gauche de la photo elle a cédé Vis de fixation de la patte de maintien de la prise de remorque:
Il y a quand même un avantage avec une traverse pourrie, c'est que l'on peut voir comment cela se passe à l'intérieur.
L'état de corrosion rend difficile le démontage, de certain élément malgré l'accès grandement facilité dans ce cas. Faire attention au faisceau électrique dans le longeron arrière droit quand on coupe et quand on soude. Couper en plusieurs fois. Une première fois au niveau du trou de sortie, tenir écarté le faisceau pour ne pas devoir rentrer les cosses à ce stade là. Découpe de la patte support de caisse. Puis juste derrière le support de caisse, en tenant écarté avec un manche ou en lovant complètement le faisceau au fond du longeron. Là, cela devient plus facile de présenter la traverse neuve et de repérer l'endroit de la coupe définitive.
Troisième coupe: Prévoir une protection qu'utilisent les plombiers, pour souder au chalumeau à base d'alu et anciennement d'amiante ( pare flamme ) dans lequel tu enrouleras le faisceau à l'endroit de la soudure, et qui restera prisonnier dans le longeron après soudure. Ici de la laine de roche pour caisson de cheminée.
Bien repérer le passage du faisceau, il n'y a rien de trop. Fais 2 ou 3 photos du cheminement et prévoir des colliers rilsan, car les attaches d'origines sont mortes, ou mourront lors du démontage.
Pour pointer la traverse neuve remonte deux ou trois vis de caisse arrière et le blindage du réservoir. Car à 5mm cela peut se transformer en chalenge interminable pour remonter celui ci.
Prévoir des serres joints. Bien poncer au endroit des cordons de soudure. Ne pas hésiter à couper certaine vis pour le démontage. Ou même directement les petites pattes de fixation de l'ancienne traverse.
Pour la fixation des poignées de choc. Enlèver d'abord la vis du bas puis la vis du haut, si on fait l'inverse la petite plaque risque de tourner avec la vis, car elle se met de biais sur la fin du dévissage. En faite, ces poignées peuvent très bien être démontées plus tard, une fois la traverse par terre. Elles permettent d'avoir une bonne préhension lors de la découpe du dernier cm de longeron. Une facilité de démontage en attaquant l'arrière à la disqueuse.
Les vis du marche pied, pas d'illusion à avoir, mieux vaut remettre deux vis neuves de 17, que de bouffer de l'oxygène /acétylène à essayer de les démonter proprement... Ébavurer les petits défauts ou reste de soudure du châssis d'origine pour obtenir une bonne superposition de la partie neuve sur l'ancienne. Donner des cotes de découpe est très difficile vue les différences que l'on peut trouver chez les divers fournisseurs et les options dont sont pourvue les lands, support de barre stabilisatrice ou pas, réservoir plastique... Le mieux étant de présenter la traverse neuve, on peut voir sur la photo, qu'il faudra raccourcir la partie inférieur à cause de la patte de fixation de la barre stabilisatrice. Il faut récupérer les 2 filetages prisonniers de fixations du réservoir sur la vielle traverse, car il n'y en a pas sur la neuve. A faire avant de souder la traverse neuve sur le land. Cela parait simple comme ça
Ben non, cela tourne... Il faut couper: Et en dessous, on trouve un système pur jus anglais. Je suis sur qu'ils appellent ça blocage en rotation, avec leurs mots a eux bien entendu. Donc récupération de la vis , non sans mal, car bien oxydée. Puis réalisation d'une patte plus long pour un blocage sur le bord intérieur de la traverse neuve. Soudure de la patte sur le carré soudé d'origine sous la tête de la vis, et mise en place sur la traverse neuve avec le carré fileté d'origine comme écrou de fixation. Car oui, on peut en passant les doigts sentir le système de blocage, mais clairement, tend que je n'avais pas vue le système, je ne comprenais pas pourquoi cela tournait et comment s'était fait. Emplacement des pattes de fixation du réservoir sur la nouvelle traverse. A l’intérieur, il n'y a pas la petite contre platine soudée de blocage en rotation comme sur la traverse d'origine. Peux tu également confirmer ce point? Pour la dernière j'ai utilisé 26 baguettes en 2,5² et 13 en 3,2² . Pour le faisceau électrique, tout passe sans problème dans le trou du châssis et de la caisse. Commence par passer le plus gros connecteur et fini par le plus petit, et pour sortir du trou de la caisse commence par le plus petit et fini par le plus gros. Il faut également déconnecter le faisceau arrière gauche. Il passe à l'intérieur de la traverse sur le dessus et rejoint le faisceau principale arrière un peu au dessus de sa sortie du châssis. On remarque les petites olives de raccordement au bout des fils, sans leur protection isolante de caoutchouc noire, ce qui facilite le passage dans les trous. Pour les raccordements, les couleurs des fils sont fiables, tout fil qui a une même couleur avec un liseré identique sont à raccorder en eux. mais si tu as un problème, tu peux regarder sur landroverfaq.com sur le téléphone: Passage du faisceau dans la traverse neuve avant soudure. Ne pas oublier le passe fil. Passage du faisceau. Le petit faisceau de gauche à des clips de maintien très fragilisé avec le temps pour ne pas dire complétement cuit, si tu peux en récupérer avant de commencer c'est un plus. Il y a une autre option, qui consiste à lover le faisceau loin de l'endroit où l'on soude au fond du longeron, et le relier à un filin d'acier et de passer le filin d'acier dans le trou de la partie neuve du châssis, et de s'en servir d'aiguille de tirage une fois les opérations de soudures terminées. Dans ce cas, il est préférable d'enlever du faisceau les connecteurs caoutchoucs et de ne laisser que les petites olives au bout de chaque fil, excepté pour les trois au plus à droite sur la photo du faisceau, qui ne sont pas démontables. Placer des cales (20cm) sous les roues, tu es plus à l'aise pour souder et couper: Prévoir de quoi traiter et nettoyer les éléments accessibles à cette occasion
Prévoir de 1 à 2 jours de boulot les temps pouvant être très aléatoires selon l'état. Mais quand la traverse est bien rouiller, le reste aussi.
Prévoir un coup de nettoyage haute pression bien dans les recoins, puis commence à mettre du dégrippant partout. Au passage une vis de caisse démontée son écrou est sur la travers, mais il n'est pas d'origine celui là, il servait a fixer l’échelle permettant d'accédée à la galerie. D'origine, il y a deux écrous prisonniers sur une petite plaque rivetée. Contrôler l'éclairage avant le tout premier pointage. En cas de problème, cela permet de déterminer si c'est une erreur de branchement ou un problème de faisceau lié à la soudure. Penser a un traitement à la cire corps creux quand tu as fini: Peinture et traitement... Attention, si il y a déjà eu un traitement, prévoir un dégraissage intérieur avant de souder, pour ne pas mettre le feu au châssis.
A faire, sur un vieux land, je choisirais une traverse pour un land a partir de 97 date à laquelle les def ont eu des réservoirs plastiques et j'en profiterais pour changer le réservoir métallique par un plastique la différence de fixation se situe sur la traverse arrière, pour l'avant le blindage qui est différent aussi se fixe de la même façon. Sur un land de plus de 20ans, je ne donne pas vraiment chère du réservoir métallique, qui sera en apparence nickel de l'intérieur, mais complétement bouffé sous sa protection par les graviers et l'humidité.
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2 solutions: la bonne et l'Anglaise
LUCAS: Il n'y a pas de contact où il le faut et il y en a un où il ne faut pas
On ne peut aller loin en amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
www.eternal-vehicles.com
LUCAS: Il n'y a pas de contact où il le faut et il y en a un où il ne faut pas
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Re: Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Bonjour à tous,
Je recolle à ce sujet qui me semble être le bon pour mes questions à suivre.
J'ai sur ma traverse arrière un problème sur la partie située coté passager ( comprendre la partie qui part du longeron et se prolonge sur la droite). Cette partie est rongés en profondeur et c'est tordue suite à un levage du land. Le reste de le traverse n'est pas niquel niquel mais ne me semble pas non plus a jeter. Coté longeron, c'est tout propre.
J'envisage 3 options :
1/ faire couper la partie endommagée, en refaire une et la ressouder ( j'ai vu ceci dans un post de restauration sur le forum).
2/ remplacer la traverse sans jambage
3/ remplacer la traverse avec jambage
Les solutions 1 et 2 me plaisent bien car elle offre l'avantage d'être invisible en particulier au yeux du Contrôle Technique, mais me semble moins robuste de par les zones de soudures limités
La solution 3 me plait moins vis - à vis du CT, mais me semble la plus robuste.
Quand pensez vous ?
Point complémentaire, j'envisage comme je dois sortir notamment les boites pour d'autres problématiques de démonter entièrement le châssis pour un sablage + epoxy. Ce sera aussi plus confortable pour la personne qui traitera la traverse arrière et m'offrira un traitement sur tout le châssis post soudure.
Je m'interroge sur ce dernier point, car le châssis hors traverse est sein. pas de point de rouille sauf sur un jambage de tablier et qu'il me semble hasardeux de remplacer la traverse sans avoir la caisse comme gabarie mais je ne vois pas bien comment déplacer le land sans réservoir ( car c'est moi qui assure la préparation pour réduire les couts).
Bref, c'est le serpent qui se mort la queue
Par avance merci pour vos suggestions.
Je recolle à ce sujet qui me semble être le bon pour mes questions à suivre.
J'ai sur ma traverse arrière un problème sur la partie située coté passager ( comprendre la partie qui part du longeron et se prolonge sur la droite). Cette partie est rongés en profondeur et c'est tordue suite à un levage du land. Le reste de le traverse n'est pas niquel niquel mais ne me semble pas non plus a jeter. Coté longeron, c'est tout propre.
J'envisage 3 options :
1/ faire couper la partie endommagée, en refaire une et la ressouder ( j'ai vu ceci dans un post de restauration sur le forum).
2/ remplacer la traverse sans jambage
3/ remplacer la traverse avec jambage
Les solutions 1 et 2 me plaisent bien car elle offre l'avantage d'être invisible en particulier au yeux du Contrôle Technique, mais me semble moins robuste de par les zones de soudures limités
La solution 3 me plait moins vis - à vis du CT, mais me semble la plus robuste.
Quand pensez vous ?
Point complémentaire, j'envisage comme je dois sortir notamment les boites pour d'autres problématiques de démonter entièrement le châssis pour un sablage + epoxy. Ce sera aussi plus confortable pour la personne qui traitera la traverse arrière et m'offrira un traitement sur tout le châssis post soudure.
Je m'interroge sur ce dernier point, car le châssis hors traverse est sein. pas de point de rouille sauf sur un jambage de tablier et qu'il me semble hasardeux de remplacer la traverse sans avoir la caisse comme gabarie mais je ne vois pas bien comment déplacer le land sans réservoir ( car c'est moi qui assure la préparation pour réduire les couts).
Bref, c'est le serpent qui se mort la queue
Par avance merci pour vos suggestions.
Re: Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Pour ton problème de déplacement il y a plusieurs solutions:
Soit tu peux t'arranger pour faire la préparation chez la personne qui va faire le remplacement, soit tu empruntes ou loues un plateau pour déplacer ton Land, ou tu le tractes si ce n'est pas trop loin, et enfin, suivant le modèle, alimenter par un "réservoir" temporaire type petit jerrycan avec une durite pour aspirer et une autre pour le retour des injecteurs.
Soit tu peux t'arranger pour faire la préparation chez la personne qui va faire le remplacement, soit tu empruntes ou loues un plateau pour déplacer ton Land, ou tu le tractes si ce n'est pas trop loin, et enfin, suivant le modèle, alimenter par un "réservoir" temporaire type petit jerrycan avec une durite pour aspirer et une autre pour le retour des injecteurs.
Re: Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Bonjour
Merci pour le tuyau concernant le déplacement. Il est vrai qu'un bon vieux jerrican avec 2 tuyaux serait une bonne piste.
J'en profite pour faire un petit up sur ce sujet. Dans l'aprem j'ai été chez 3 carrossiers/ métalliers qui semblent unanimes sur un tarif entre 500 et 700 € pour souder une nouvelle traverse sans longeron. Qu'en pensez vous ? Je m'attendais à moins. Mais il semble y avoir plus de boulot que je l'imaginais ( sachant que je fait tout le démontage par moi même en amont)
NB, j'ai également un prix autour de 600 € pour un sablage + epoxy de l'ensemble ce qui me semble raisonnable. En revanche pas de traitement des corps creux. Du coup je m'interroge d'autant que le reste est très propre. est(ce que cela vaut bien le cou de me lancer.
Bonne soirée.
Merci pour le tuyau concernant le déplacement. Il est vrai qu'un bon vieux jerrican avec 2 tuyaux serait une bonne piste.
J'en profite pour faire un petit up sur ce sujet. Dans l'aprem j'ai été chez 3 carrossiers/ métalliers qui semblent unanimes sur un tarif entre 500 et 700 € pour souder une nouvelle traverse sans longeron. Qu'en pensez vous ? Je m'attendais à moins. Mais il semble y avoir plus de boulot que je l'imaginais ( sachant que je fait tout le démontage par moi même en amont)
NB, j'ai également un prix autour de 600 € pour un sablage + epoxy de l'ensemble ce qui me semble raisonnable. En revanche pas de traitement des corps creux. Du coup je m'interroge d'autant que le reste est très propre. est(ce que cela vaut bien le cou de me lancer.
Bonne soirée.
Re: Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Le soucis des "corps creux" vas être en particulier la zone de la soudure où le métal sera plus sensible à la corrosion à l'intérieur du longeron. Ensuite, suivant ce que tu fais de ton Land, c'est plus ou moins indispensable, ce qui les cuit c'est particulièrement c'est quand tu fais du bourbier "liquide" où la terre se dépose dans le châssis et conserve l'humidité. et quand ça se vois dehors c'est que toute la ferraille est bouffée ;(