"Bonjour,
Je viens de m'acheter une Def miniature et je voudrai savoir si c'est un Td5 ou un new Def. Voici la photo, j'espère que vous pourrez m'aider. Bon la photo est un peu flou, mais je ne suis pas un pro de la photo et je n'ai qu'un compact.
ManuDef93"
Vous voyez vous s'il y a une bosse sur le capot ou non ?
Espèce de "bip" même avec un téléphone portable je fais mieux !
Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur un forum de passionnés de photos qu'il ne faut pas s'intéresser un peu à la chose pour faire des photo "lisibles".
On s'en fiche du cadrage, de la couleur etc...., on ne cherche pas à faire de l'art ou la photo du siècle.
On veut une photo qui transmette une information intéressante et que l'information soit visible.
A quoi cela sert de photographier une pièce pour demander à quoi elle sert, si elle peut être réutilisée, pour montrer un montage, si la pièce ou le montage n'est qu'un amas de flou...alors que le reste de l'image est nette !
Alors voyons comment rendre, si possible, l'objet que vous voulez photographier, "lisible" ou "visible" par les autres, tout en restant en full auto ou presque
de votre compact/telephone portable ou de votre reflex. Connaissances en photo inutiles.
1) L'auto focus et les objets proches
Les premières utilisations des appareils photos, qu'ils soient téléphone portable, compact ou réflex grand public, c'est la photo de famille, des copains (les humains quoi..) et le tourisme (paysages, monuments). Les modes full auto sont prévus pour cela et rattraper les erreurs de la maman qui prend en photo son gamin à la plage. Ils ne sont vraiment pas prévu pour prendre ne photo de près la surface d'un cylindre labouré par un piston fondu.
Donc l'auto focus se cale sur l'objet le plus proche dans le cadrage (le gamin dans le paysage) et/ou se cale sur l'objet ayant des tons "chair". Mais comme on suppose que la maman veut garder un souvenir de vacances, l'auto focus et les autres paramètres de l'appareil vont s'arranger pour avoir le gamin net, et le paysage aussi.
Or, pour avoir le gamin net et le paysage net, il faut que, dans l'objectif, la lumière passe par le plus petit trou possible......d'où pour une bonne exposition, une vitesse lente...... et si l'appareil voit que son réglage de vitesse est trop faible (risque de flou de bougé), il demande l'aide au flash. Je me marre de voir les touristes prendre, la nuit, une photo de la Tour Eiffel au flash.......
Vitesse : en fait c'est le temps en secondes ( 2,12, 1/2, 1/30 1/500 etc...)pendant lequel le mécanisme de l'appareil laisse entrer la lumière pour que celle-ci touche le capteur ou le film. c'est le temps d'obturation. Une vitesse faible est un temps long.
Mais si le gamin est trop près de l'appareil, il ne peut pas se régler pour avoir le gamin et le paysage net. Il va faire le choix..... et c'est souvent le paysage.
La photo ci-dessus, celle de ManuDef93, est l'exemple typique de la mauvaise utilisation en full auto sans se poser de questions.
Le Def miniature est trop près de l'appareil et l'appareil peut faire le mise au point sur l'arrière plan. Il fait sombre donc il envoi le flash. Mais il envoi la puissance pour éclairer l'arrière plan et donc le Def miniature est trop éclairé.
Sur tous les appareils, en mode full auto, vous êtes informés, sous forme de rectangle, soit dans le viseur soit sur l'écran LCD, de l'objet sur lequel la mise au point est faite. Surveillez cela ! Exemple ci-dessous.
Alors ?
Deux solutions :
1 - Pour faire comprendre à votre appareil que vous voulez photographier quelque de très proche et que le paysage...vous sous en foutez, il faut lui dire. C'est souvent la commande représentée par une petite fleur. C'est la commande "Macro".
Photo sans la commande "Macro" (vous voyez la petite fleur sur l'arrière du boitier ?):
Résultat :
Maintenant, on appuie (sur ce boitier) sur la touche où il y a une fleur et on refait la mise au point :
Même mon téléphone portable à une fonction "Macro" représenté par une petite fleur :
Exemple :
2) L'auto focus n'arrive pas à faire la mise au point
Et oui, l'auto focus n'est pas infaillible, il lui arrive de perdre les pédales. Cela arrive souvent lorsque il y a peu de contrastes (toujours la même couleur) ou l'objet dans l'ombre et une forte luminosité à coté, ou trop de petits objet similaires etc.....
Cas d'une prise de photo d'un objet de couleur unie, l'auto focus s'y perd :
Je fais souvent cela quand je dois faire une photo sous le Def et qu'il fait sombre.
3) L'exposition en full auto
Une bonne exposition pour le boitier, c'est quand il y a une moyenne des gris ( de votre photo en noir et blanc) bien équilibré. Cela veut dire que l'ensemble de la photo n'est ni trop noir, ni trop blanche. La moyenne bien équilibré est basé sur des photos de paysages et le gris "moyen" retenu l'à été il y a bien longtemps.
Le problème est que le boitier voudra toujours que la moyenne des gris de votre photo soit le gris moyen.
Prenez, plein cadre, une feuille blanche en photo : elle ressortira grise.
Prenez plein cadre une feuille noir de chez noir : elle ressortira grise comme la feuille blanche......
Sur vos photos de vacance à la neige, avec le gamin perdu dans un champ de neige......la neige est grise.
Ceci a une grande influence sur la lisibilité (les détails) ldes photos de pièces mécaniques :
Exemple :
Joint de moyeux de Def et morceau de pompe de Td5 sur tee shirt noir, très noir, en réel.....
)
On voit bien les détails du joint noir quand il est sur un fond noir !
On voit bien les détails du morceau de pompe clair quand il est sur fond clair !
Mais on voit mal les détails de la pièce noir quand le fond est blanc et on voit mal les détails de la pièce claire quand elle est sur fond noir.
Conclusion :
Quand vous photographiez, en full auto, un objet sombre, mettez un fond sombre à l'arrière. Pour un objet clair, mettre un fond clair. Les détails des objets seront mieux visibles.
4) Le flou de bougé
Le flou de bougé est quand la photo est prise avec une vitesse trop faible et sans flash. Ce sont les mouvements du photographe qui donnent le bougé et le flou sur la photo.
La photo au flash donne souvent de mauvais résultats sur les compacts et il est préférable de se passer de flash, tant que cela est possible. Tout le monde n'a pas de reflex avec flash cobra et la possibilité de commander plusieurs flash en même temps.
Je pourrai parler de stabilisateur, de vitesse minimum en fonction de la focal....stop...il y a bien plus simple pour les photos qui nous intéressent.
La fonction retardateur que même le téléphone mobile a.
Voilà, voilà, pour l'essentiel.
Une fois la photo prise, agrandissez (zoomez) pour agrandir l'image sur l'écran de votre boitier et vérifiez le résultat. Sans agrandir, la petite image qui parait nette peut se révéler floue sur l'écran de votre ordinateur.
Bon, pour les moins nuls :
5) l'influence de l'ouverture sur la mise au point
Sauf mon téléphone portable qui n'a qu'une ouverture, les compacts et réflexes peuvent avoir plusieurs ouvertures possible. C'est à dire un mécanisme qui laisse entrer plus au moins de lumière.
Voici un objectif de réflex démonté. On voit quelques différentes ouvertures possibles :
La distance de netteté, distance maximum, dans le sens boitier vers l'infini, entre deux objet paraissant encore nets, s'appelle en fait la profondeur de champ
Voici ma montre à 15 cm à l'avant du capot du Def, le Def miniature au milieu et la machine à vapeur près du tablier.
Petite ouverture avec mise au point sur la montre :
Un peu plus ouvert :
Conclusion, pour des photos des pièces mécaniques, proches du boitier (photo macro par exemple), il faut essayer de prendre la photo avec la plus petite ouverture possible.
Pour agrandir encore plus la distance de netteté il vaut mieux viser vers le milieu de la pièce ou juste avant le milieu (dans le sens de l'axe boitier objet).
Par exemple, au lieu de faire la mise au point sur la montre comme ci-dessus, on peut le faire sur le Def miniature :
Note :
a) Plus le capteur du boitier est petit, plus pour un même cadrage, la profondeur de champ est importante. Un compact a une profondeur de champ plus importante qu'un réflex
b) Une ouverture de 2.8 est plus grande qu'une ouverture de 22
Mais pour avoir une bonne exposition avec de faible ouverture, il faut une vitesse d'obturation (temps pendant lequel la lumière "tape" le capteur ou le film) lent...d'où fort risque de flou de bougé => utilisez le retardateur et caler le boitier ou mettez le sur un pied.
Bon, bon je m'arrête là pour aujourd'hui, le principal est dit. Enfin je crois.
A+
