1/ Raisons du changement du roulement
Vers les 165 000 km, un couinement au niveau avant moteur s’est fait entendre. Il est assez difficile de déterminer l’origine. De plus, le couinement n’était pas constant. Il semblait que le couinement était présent moteur froid et lorsque le moteur était bien refroidit par le vent relatif.
Dans un premier temps, alors que le couinement est bien présent, la courroie d’accessoire à été enlevée et le moteur mis en marche. Il n’y avait plus de couinement. La courroie à été ensuite remise et le moteur redémarré : le couinement est revenu. Dès lors, les éléments susceptibles d’avoir un problème pouvaient être réduits aux accessoires moteurs (alternateur, pompe haute pression etc…) et à l’entraînement (courroie, galet tendeur).
Note : la courroie d’accessoire peut être retirée et/ou changée sans démontage du ventilateur. Il y a assez de jeu entre le ventilateur, le carter et le radiateur pour passer la courroie. Pour faire fonctionner le moteur sans la courroie, je conseille fortement d’enlever la courroie du compartiment moteur.
Une écoute au stéthoscope électronique emprunté pour l’occasion a permis d’écarter l’alternateur d’une façon certaine et localiser d’une façon probable le couinement au niveau du galet tendeur. A défaut de stéthoscope, j’utilise une rallonge de clef à cliquets avec une douille de 27. On applique l’oreille sur la douille de 27.
Land Rover ne vend pas le roulement de galet tendeur seul, mais vend l’ensemble galet et mécanisme de tension en un seul bloc. Le prix est assez élevé. Dans le réseau indépendant, le prix de l’ensemble est de l’ordre de 150 Euros.
Le galet a été démonté et il s’est avéré que le roulement de galet est un roulement de marque japonaise tout à fait standard dans l’industrie.
Ce roulement a été remplacé par un roulement SKF 6203-2RSH/C3 dont le prix tarif chez un distributeur industriel spécialisé dans la transmission est aux environs de 8 à 10 Euros, soit 15 fois moins que l’ensemble galet tendeur.
2/ Démontage du galet
| Il faut dans un premier temps retirer la courroie en soulevant le galet.
On utilise le fait que la vis qui tient le galet au mécanisme de tension est un pas à gauche. Voici ma méthode : j’utilise un embout de clef dynamométrique équipé d’une douille de 15. Une fois l’ensemble mis en place, j’ajoute une rallonge de clef dynamométrique. Je mets la rallonge après avoir mis la douille et l’embout car les pales du ventilateur gênent. |
| En poussant la rallonge vers la gauche, le galet se soulève et la courroie et enlevée de la poulie d’alternateur.
Une fois la courroie enlevée on peut retirer facilement l’ensemble galet tendeur du moteur |
3/ Changement du roulement
| Le galet est retiré en dévissant la vis qui sert d’axe de galet. ATTENTION : la vis se dévisse en appliquant un couple dans le sens horaire. La vis à un pas à gauche. Bien noter la face extérieure du galet. |
| Une fois le galet démonté, on peut voir le roulement ainsi que le circlips d’arrêt axial du roulement dans son logement. |
| Le circlips peut s’enlever avec un peu de patience, s’il ne tourne pas dans son logement, à l’aide de deux tournevis plats. Dans mon cas, la corrosion bloquait en rotation le circlpis. Dans le cas contraire, la méthode alternative est décrite à la fin. |
| Le roulement est monté avec un ajustement serré dans le galet. Pour sortir le roulement, une douille et une masse à été utilisée. |
| Un roulement neuf est alors déballé, attention :[list=1][*]le roulement est un roulement graissé à vie. La graisse vieillie même si le roulement est dans son emballage. Suivant le type de graisse à l’intérieur du roulement SKF limite la durée de stockage des roulements graissés à vie entre 2 et 5 ans. De ce fait je déconseille fortement l’utilisation d’un roulement d’historique inconnu ou stocké depuis plus de 5 ans pour le roulement SKF. Pour information, le passage de la référence 6203-2RS1/C3 à la référence 6203 2RSH/C3 (nouvelle génération de joints) s’est fait durant l’année 2003.[*]le montage du roulement se fait dans un atelier propre exempt de courant d’air. Des particules dures qui viendraient se mettre entre la bague extérieure du roulement et le galet peuvent déformer la bague et réduire la durée du roulement.[/list] |
| Le roulement neuf est enfoncé dans le galet à l’aide d’un outil adéquat. Cet outil (douille tube ou autre, ici l’outil utilisé est un outil SKF prévu pour montage des roulements rigides à billes à l’aide d’un maillet) prend appuis sur la bague extérieure. Le tube (ou douille) devra être en acier doux ou en laiton ou tout autre matière moins dure que le roulement (200 Hv max). La surface d’appui sera bien perpendiculaire à l’axe du tube et ébavurée. Le diamètre extérieure sera de 39 mm (0,0 ; +0,5). L’alésage ne sera pas inférieur à 27 mm pour éviter de prendre appui sur la bague intérieure.
IL NE FAUT EN AUCUN CAS TAPPER SUR, OU TRANSMETTRE L’EFFORT DE MONTAGE PAR, LA BAGUE INTERIEURE DU ROULEMENT !
Je conseille de huiler le logement du roulement dans le galet |
Lors du début de l’enfoncement, il y a des risques que la bague extérieure se mette de travers si l’outil n’est pas maintenu correctement. Il est donc conseillé de vérifier que le roulement ne se met pas de travers. Si c’est le cas, tapoter (pas taper !) sur l’arrondi de la bague extérieur le plus haut.
Méthode sans tube ni douille ni outils spécifique, donc non recommandée mais qui marche avec beaucoup de soins :
- mettre le roulement à l’entrée de son logement
- tapoter avec un maillet ou un petit marteau sur l’arrondi en faisant attention de toujours remettre le roulement droit. La meilleure méthode est de tapoter avec un mouvement circulaire autour de la bague extérieure.
- dès que la bague est entrée au quart de sa largeur, prendre l’ancien roulement et s’en servir comme outil entre l’outil de frappe et le roulement.
- une fois en place, il faut enlever l’ancien roulement…avec les moyens du bord.
Ce dernier point peut être grandement facilité si l’ancien roulement est désassemblé et la bague extérieure coupée en un seul endroit par une disqueuse. On utilise donc cette bague, ébavurée, pour finir d’enfoncer le roulement neuf. Cette bague se retire facilement à la fin.
| Voilà le roulement en place |
| Puis le circlips et remis en place |
Le galet est remis en place sur le mécanisme tendeur. Ne pas oublier la rondelle flasque et le fait que la vis a un pas à gauche. Je préconise de lubrifier la vis avec un peu d’huile moteur. Je n’ai pas de valeur de couple de serrage exact. Je conseille de serrer à 20 Nm. Lors de la pose de la courroie, à cause de l’utilisation de la rallonge/embout/douille positionnée sur la vis, le couple de serrage augmente et est déterminé par l’effort de rappel du mécanisme de tension.
Il est à noter que le sens de rotation du galet, moteur tournant à tendance à serrer la vis par frottement interne du roulement.
L’ensemble galet tendeur est remis en place sur le moteur et l’écrou est serré au couple de 45 Nm après avoir lubrifié avec de l’huile moteur.
Si au démontage, le goujon est venu avec l’écrou, il est préférable d’enlever l’écrou du goujon. Au remontage, on met le goujon en place, puis l’écrou. Dans le même ordre d’idée, il peut être intéressant de ne démonter que le galet seul et laissant le mécanisme de tension sur le moteur. Je ne l’ai jamais fait.
Pour finir remonter la courroie.
Note au sujet de la courroie :
a) si vous retirez complètement la courroie, notez son sens et remettez là dans la même position.
b) un changement de galet implique un changement de courroie[/list]
4/ Problème du circlips
J’ai été amené à faire la manipulation de changement de roulement sur d'autres 300TDI, et j’ai été confronté à un problème : le circlips qui tourne dans son logement avec impossibilité de l’enlever.
La solution trouvée à été :
- destruction du circlips avec un coup de burin
- utilisation d’un circlips à œil pour facilité le montage et le démontage futur
Mais l’épaisseur du circlips à œil (un Seeger J40) est supérieur au circlips d’origine. Il faut donc mesurer l’épaisseur du circlips d’origine et réduire la largeur du circlips à œil.
La réduction de la largeur du circlips est faite à l’aide d’une rectifieuse à plateau magnétique. Ne pas oublier de démagnétiser le circlips à œil.
| La réduction de la largeur du circlips est faite à l’aide d’une rectifieuse à plateau magnétique.
Ne pas oublier de démagnétiser le circlips à œil. |
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http://landroverfaq.com/albums/galet_te ... .thumb.jpg;[/mep]
5/ Expertise du roulement démonté
| Le roulement à été désassemblé pour expertise.
Sans entrer dans les détails, la cause du fonctionnement anormal est un défaut de lubrification intermittent.
La graisse a atteint sa durée. Pratiquement toute l’huile de base de la graisse a ressuée et il reste presque que de l’épaississant qui est entrain de durcir et de noircir. Il reste néanmoins, par ci de là encore un peu d’huile.
En dessous d’une certaine température, il n’y avait pas assez d’huile qui ressuait, d’où le couinement. A plus haute température, le peu d’huile restant ressuait et lubrifiait le roulement, d’où le défaut de lubrification intermittent. |